Petites chroniques de Gildas

Encore une

2012-01-24T17:48:00.000+01:00

(Une figure de proue avenante et un peu gironde... un rêve de marin ?)

Demain à Lorient je retrouve Pierre, propriétaire d'un catamaran Lagoon 500, qui a constitué un équipage en vue de traverser l'Atlantique pour le mener aux Antilles. Mais avant de partir, quelques travaux préparatoires s'imposaient, or qui dit travaux dit retard, et c'est ainsi que jour après jour, semaine après semaine, le moment du départ dut être repoussé jusqu'à ce que tout soit prêt... Ouf ! on y est presque.

(L'Atlantique au temps des portulans)

Encore une transat en vue, donc ? Oui et ce sera la troisième, mais ce ne sont jamais tout à fait les mêmes. La première reliait l'Afrique du Sud au Brésil et la suivante m'emmena de la Martinique à Marseille (via les Açores). Voici maintenant la plus classique, celle entre Bretagne et Martinique via les Canaries.

Les journées les plus délicates devraient être les premières qui verront la traversée du golfe de Gascogne au cœur de l'hiver. Ce ne sera probablement ni facile, ni confortable.
Après, suivra une descente plein sud vers les Canaries où l'on devrait commencer à trouver des conditions un peu plus clémentes. Un arrêt y est prévu, mais probablement juste le temps d'une brève escale, du moins si tout va bien.

(La préparation de la traversée)

De là démarrera la transat proprement dite.
Comme tous les voileux, nous espérons y trouver les traditionnels alizés pour qu'ils nous poussent agréablement vers le soleil des tropiques...Souhaitons que ces vents si doux soient bien au rendez-vous.

Autour du Horn

2011-12-21T18:09:00.002+01:00

Croyez-moi ou pas, mais le petit bout de falaise en haut à gauche, c'est le cap Horn... parfaitement !

Bon, je sens qu'il faut que je détaille un peu.
Au mouillage dans le fouillis d'îles formant le sud de l'Amérique, il est fréquent de pouvoir admirer des ciels aux couleurs étonnantes (ici à l'île Lennox, devant le bâtiment des militaires "Big Brother vous surveille").

Mais souvent cela se paye cash, car le lendemain nous resterons une journée entière, accrochés à notre ancre, à écouter impuissants le vent râler dans le gréement.

Une fois la colère d'Éole passée, c'est sous un ciel de Toussaint et par un calme plat tristounet que nous serpentons en père peinard dans le grandiose paysage maritime des îles voisines du Horn.

La pointe ouest de l'île Horn est très belle avec son désordre de rochers déchiquetés abandonnés ici, à peine ébauchés, par le créateur. Des sortes d'îlots ratés, restés à l'état embryonnaire comme des axolotls minéraux (au second plan, le sommet du fameux cap).

Puis nous doublons le cap (au moteur sur une mer d'huile, un comble !) en rasant la célèbre falaise aux aiguilles noirâtres.

Le lent ballet des albatros est là pour agrémenter le spectacle, et bien qu'accoutumé, je n'arrive pas à m'en lasser.

Sur la pointe Est de l'île, le bâtiment de l'Armada chilienne (Big Brother est partout ) ne passe pas inaperçu tandis qu'à l'extrême gauche on distingue le monument aux cap-horniers (un albatros en creux dans un carré d'acier).

Une bouteille de Champagne s'imposait et nous avons respecté la tradition du verre versé à la mer en hommage aux nombreux marins qui dans ces eaux luttèrent dans les vents contraires, souffrirent en bravant le froid et trop souvent, hélas, y laissèrent leur peau.

Les trois vies du Micalvi

2011-12-20T22:22:00.005+01:00

Face à Ushuaia et ses 60.000 hab, Puerto Williams, la Chilienne et ses 2.000 hab, ne fait pas le poids. Mais cette petite bourgade militaire triste et poussiéreuse est le port d'entrée au Chili et l'accès aux îles du sud passe obligatoirement par ici.

Heureusement, il y a le Micalvi....

Construit en Allemagne à la fin du XIXe, le navire "Micalvi" y connut une première vie comme transporteur sur le Rhin.

Au début du XXe, sa destinée bascule lorsqu'il est affrété pour livrer des armes à la jeune République du Chili. Resté surplace, il sera utilisé par la marine chilienne comme bateau à tout faire dans les canaux de Patagonie. Pendant de longues années, il remplira si bien son rôle qu'il deviendra une icône de la vie locale jusqu'à ce que, devenu trop vétuste, il soit remplacé par une unité plus moderne.

Ne pouvant se résoudre à le couler au large, les Chiliens vont l'échouer à Puerto Williams, où il commence sa troisième vie comme structure d'accueil pour les voiliers.

Ici, le Micalvi est une marina à lui tout seul. Il sert de ponton, puisqu'on s'y amarre à couple. À l'intérieur, il y a les douches, et surtout l'ancien carré transformé en bar fait office de yacht-club.

Ce bar tant par son originalité que par sa localisation est vite devenu mythique dans le petit monde de la voile australe où il apparait en bonne place dans les interminables bavardages et autres radotages des marins assoiffés (ça existe...).

Dès que l'on sort de Puerto Williams, on devine les paysages spectaculaires de l'île qui attirent quelques randonneurs .

En grimpant sur les hauteurs, les chemins traversent d'étranges forêts où les arbres sont courbés, retournés et arcboutés par le vent tout-puissant.

Une fois parvenu au sommet, le Beagle s'offre au regard du promeneur dans toute sa splendeur.

Tandis que des treks bien tentants pénètrent plus en avant dans l'intérieur de l'île.

Le Beagle

2011-12-12T16:08:00.002+01:00

Le canal de Beagle, du nom du célèbre bateau qui emmena Charles Darwin, est une large avenue maritime rectiligne bordant la rive sud de la Terre de Feu et allant de l'Atlantique au Pacifique. Surplombé de part et d'autre par les sommets enneigés de la cordillère andine, il offre de nombreux mouillages spectaculaires où un voilier peut s'abriter.

Les arbres bandera (en drapeau) y témoignent de la lutte permanente de la végétation contre le vent d'ouest, un vent dur et impitoyable.

Tandis qu'au ras du sol le tapis végétal est riche d'arbrisseaux aux couleurs chatoyantes et aux belles baies d'un rouge écarlate bien tentant.

Bien à l'abri des intempéries dans l'antique atelier d'un charpentier de marine, je me laisse aller à rêvasser et me voici plongé au coeur d'un épisode de Corto Maltese avec "The Pirate's Gospel" d'Alela Diane en fond sonore.

De-ci de-là, je retrouve avec plaisir les charmants petits pingouins (pardon, des manchots). Vivant en colonies sur des grèves caillouteuses, ils semblent être là depuis une éternité, parfaitement indifférents à l'agitation des hommes.

Prenant le temps d'apprécier un dernier mouillage...

et voici qu'on aperçoit déjà le phare Les Éclaireurs balisant l'entrée d'Ushuaia.

Porte australe

2011-12-11T23:42:00.001+01:00

En continuant notre route vers le sud, nous quittons les rivages plats où piaillent de gracieux huitriers aux yeux jaunes et aux lunettes aussi rouges que le bec, pour nous diriger vers les régions montagneuses.

Chemin faisant, nous traversons le territoire favori des insolites petits dauphins de Commerson. Dans leur étonnante robe blanc et noir, ils cabriolent vifs et agiles à nos côtés tels des acrobates de foire aguichant leur public.

Enfin vient le moment tant attendu d'embouquer le détroit de Le Maire qui, isolant l'île des États de la Terre de Feu, symbolise la porte d'entrée des canaux de Patagonie. Ce bras de mer est redouté, car les courants violents opposés aux vents forts y dressent des mers impraticables, mais notre bonne fortune persiste et nous protège efficacement, vu que nous l'avons passé tout en douceur.

Dans les airs, les grands oiseaux marins se font plus présents et nous pouvons admirer le plumage aux belles nuances du pétrel géant ainsi que son bec puissant.

Mais parmi ces compagnons du marin, mon préféré reste le Damier du Cap. Avec sa voilure à carreaux sombres et clairs, il ne passe pas inaperçu. Souvent, il virevolte comme un fada au ras du bateau dans des envolées si prestes et si véloces qu'à essayer de le suivre du regard, on a le tournis.

Je ne saurais achever cette chronique un peu orientée "oiseaux" sans évoquer le seigneur de ces lieux, la phénoménale machine à planer qu'est l'albatros avec ses immenses ailes effilées et son allure altière, emplie d'orgueil et de majesté.

À la Caleta Horno

2011-11-28T20:05:00.001+01:00

Malgré son nom, cette étonnante calanque n'a rien à voir avec le cap Horn encore lointain, elle est seulement une escale réputée sur le chemin qui y mène.

Les parois abruptes d'un rouge cramoisi dessinent un décor sauvage dans lequel nous nous glissons en silence. À l'intérieur, personne. Nous en serons d'ailleurs les seuls occupants durant tout notre séjour.

Le lendemain de notre arrivée, de vigoureuses rafales s'engouffrent entre les falaises nous donnant l'occasion d'éprouver les capacités de l'équipage à gérer les dérapages d'ancres et autres amarrages scabreux. Le bilan du test ? Pas encore au point, mais ça occupe !

À terre, les immenses espaces vides de la Patagonie Atlantique invitent à de longues randonnées.

Cette nature ingrate et désolée séduit par sa rare brutalité, et l'immuable vent rauque qui la balaye y ajoute sa note farouche.

Dans cette steppe à demi désertique errent des guanacos et d'étranges moutons redevenus sauvages.

À peine quelques mètres au-dessus de nos têtes tournoient de grands ~~aigles~~ vautours (?) , majestueux et inquiétants à la fois accentuant définitivement le côté bout du monde de l'endroit.

Mer belle

2011-11-19T12:32:00.000+01:00

Le temps calme dont nous bénéficions (provisoirement, hélas) est idéal pour jouir pleinement des charmes de la vie au large. Les longs moments de silence passés à fouiller du regard ce monde mystérieux sont riches d'images fortes et d'émotions intenses.

Avec Mauro, l'autre équipier du bord, un économiste argentin recyclé dans la plaisance, nous ne nous lassons pas de contempler et de photographier la vie océanique, si loin, nous semble-t-il, de toutes les contingences matérielles attachées à la vie quotidienne à terre.

Qu'il s'agisse des dauphins (ici des dauphins de Fitzroy) venant en groupe compact jouer et sauter des heures durant au ras de l'étrave.

Ou d'un albatros courant sur les flots comme un Jésus marathonien avec l'espérance folle de décoller un jour sans vent.

Parfois même, on se surprend à rêver de faire quelques pas à l'extérieur du bateau et pourquoi pas, de partir à notre tour marcher sur l'eau.

Mais notre espace, bien qu'il paraisse de faibles dimensions, est ouvert sur l'immensité.

Et lors de mon quart du matin, quand la lumière douce et claire du levant illumine tout l'horizon, les voiles se parent d'un éclat neuf déclinant un camaïeu de bleu en harmonie avec le ciel émaillé de petits nuages de coton blanc.

Mais déjà des rouleaux de nuages sombres s'avancent au loin, fanant de leur ombre tristre l'éternelle fraîcheur du petit matin. Ils sont les annonciateurs des bourrasques à venir.

Vers le Sud

2011-11-18T21:05:00.001+01:00

Les marinas de Buenos Aires, en amont de la ville sur la rivière Tigre, ont un charme champêtre bien inhabituel à nos voiliers vagabonds. À marée haute, notre fier coursier (il s'appelle Pégase) en viendrait presque à brouter l'herbe verte et tendre du rivage si proche.

Mais parvenus dehors, à la nuit tombée, nous sommes malmenés, bringuebalés et chahutés par une mer chaotique, et mal amarinés, nous en sommes presque tourneboulés. Le petit matin trouve un équipage pas trop vaillant et un bateau en grand foutoir.

Heureusement, les jours suivants, un beau soleil éclatant dans un large ciel d'azur accompagne gaiement le début de notre grande descente le long de la côte argentine, validant ainsi les modèles météo et notre décision de partir rapidement.

Le capitaine de bonne humeur en profite pour finir les mille et un bricolages restés en suspens.

Ce beau soleil printanier de l'hémisphère sud a bien du mal à réchauffer l'air froid, âpre et piquant du large, mais il nous donne une belle lumière, vive et étincelante, qui fait miroiter la mer et chanter les couleurs.

C'est ainsi que poussé par cette brise légère aussi agréable qu'inattendue dans la région, le bateau s'enfonce dans le sud laissant dans son sillage d'écume toute une Voie lactée constellée de paillettes d'or.

Deuxième essai

2011-11-06T11:09:00.000+01:00

En guise d'intermezzo entre deux voyages, savourer le plaisir fugace d'une échappée au Pays basque.

L'occasion de voir Biarritz à demi noyée sous les embruns d'une tempête d'automne,

et surtout de profiter de l'agréable baie de Saint-Jean-de-Luz, ruisselante de lumière sous un ciel d'orage.

Mais maintenant, le moment est venu de repartir pour une croisière qui va débuter à Buenos Aires. J'y embarque les jours prochains à bord d'un voilier en partance pour la Patagonie, c'est un dériveur intégral en alu, un Allures 44 semblable à celui-ci.

(photo internet)

Après la tentative de l'an passé interrompue pour cause d'avaries, je m'étais promis de retourner en Patagonie et cette fois-ci, j'aimerai bien naviguer jusqu'en bas. Du moins, vais-je essayer...

Le film

2011-10-20T15:44:00.000+02:00

Bernard a réalisé un film sur le trek avec entre autres quelques jolies images des nombreuses cascades aperçues en chemin.
Pour le visionner, vous pouvez soit en aller sur son site où sont archivés les images de tous ses treks et ascensions (ICI), soit en cliquant tout simplement sur le lien suivant spécifique à ce trek, Ganesh2011.

Des regards

2011-10-12T08:19:00.000+02:00

Je voudrais terminer cette brève série de chroniques népalaises par une galerie de portraits choisis parmi ceux réalisés au cours du trek.

(Boulat Okoudjava)

De beaux regards clairs et francs, des rires et des sourires, l'expression d'une juste fierté et parfois celle d'une grande pauvreté. Ils sont l'image de tous ces gens, habitants des vallées et des montagnes, qui toujours se sont montrés accueillants et profondément attachants.

Je me tais et vous laisse regarder...

(Un petit garçon fort distrait au milieu d'apprenties nonnettes en prière...)

À tous ceux et celles qui m'ont si gentiment ouvert leur porte je dis merci, et peut-être à une prochaine fois...

Pani paryo

2011-10-11T19:41:00.000+02:00

Ayant croisé sur notre chemin ces deux charmantes Ani (nonnes tibétaines), nous allons les suivre pour accéder à leur couvent que nous atteindrons après une dure montée.

Le site est au cœur de hautes montagnes et c'est à chacun de se les imaginer au travers les nuages qui défilent au-delà des drapeaux à prières élimés par les vents.

Nous installons notre campement sur la terrasse du temple, seul emplacement plat, et y resterons deux jours, espérant, en vain, voir le ciel s'éclaircir.

Le couvent est pauvre et la vie y est fort rude, aussi les plaies et bosses étant nombreux Bernard jouera au petit pharmacien et moi à l'infirmier de fortune,

plus confiant en l'effet placebo de notre intervention qu'en l'efficacité réelle des soins dispensés.

(la préparation du thé tibétain)

Le temps maussade persévère et pani paryo (il pleut) est la rengaine un peu plaintive qui revient telle une mélopée obsédante au sein de l'équipe.

(un des porteurs... contemplatif)

Il est vrai que depuis le début du trek, les nuits sont souvent pluvieuses et ces intempéries débordent de temps à autre soit sur la matinée, soit sur la soirée.

(une peinture du temple)

Maintenant que nous sommes proches de la limite pluie-neige, nos vêtements imprégnés de cette atmosphère humide ne sèchent plus guère et sont cause d'inconfort.

C'est à ce moment que Bernard, lassé, décide d'arrêter le trek.

Le demi-tour s'engage et nous redescendrons donc, traversant les mêmes paysages grandioses mais assombris.

Dans les nuages

2011-10-10T10:27:00.000+02:00

(BO du film "Himalaya, l'enfance d'un chef")

En montant, nous atteignons le domaine des ciels moussus encombrés de nuages cotonneux.

Les plus légers d'entre eux flottent dans l'air comme des pensées intimes et des prières secrètes adressées aux dieux,

avant de s'agréger en structures complexes et de s'agripper, désemparés, aux flancs des montagnes.

Le paysage, éclairé d'une étrange lumière diffuse, semble en permanence être à contre-jour

et petit à petit, les membres de l'équipe disparaissent dans l'humidité, leurs couleurs se dissolvant au fil des heures.

Les montagnes s'assombrissent à leur tour jusqu'à ce que les stries de l'immense feuilletage, empilement de strates ondulant au rythme des vents, s’entrouvrent l'espace d'un instant nous laissant admirer la blancheur de ces sommets imbus du prestige de leur hauteur.

Porteurs

2011-10-07T09:46:00.000+02:00

Pendant toute la durée du trek, la rapidité, la résistance et la vivacité de nos porteurs m'ont absolument fasciné comme peut le faire un phénomène quotidiennement observé et qui pourtant semble échapper à toute rationalité.

Les Népalais, si ce mot a un sens tant il y a d'ethnies différentes, sont de taille plutôt petite et de faible corpulence. Parfois ils sont si menus qu'ils semblent chétifs.

Et pourtant, ils ont développé au cours des siècles une technique de portage qui leur permet à l'aide d'une simple ficelle raccordée à une sangle passée au-dessus de la tête, de transporter sur de grandes distances et en terrain difficile des charges énormes sans fatigue apparente. Ils sont très impressionnants de force et d'endurance !

Puisqu'aucune route n'existe dans ce secteur et à l'exception des récoltes transportés par les convois de mules, tout, absolument tout, voyage à dos d'homme ou fort souvent m'a-t-il semblé, de femme.

Sur l'unique chemin qui serpente dans la vallée, chacun se promène avec son doko (le panier dorsal) rempli à ras bord. On ajoute le bébé sur le dessus, et hop, c'est parti pour quelques heures de grimpette.

Un soir, j'ai vu arriver à l'étape un vieux népalais tout maigrichon. Quatre jours lui avaient suffi pour remonter toute la vallée alors même qu'il portait 57kg de fer à béton sur le dos. En se libérant de son lourd fardeau, il arborait en toute simplicité un joli sourire comme s'il revenait d'acheter sa baguette à la boulangerie du coin. Bluffant !
Certes, l'apprentissage commence de bonne heure, mais quand même...

A Katmandou aussi, où pourtant voitures et camions ne manquent pas, circulent encore de nos jours des portefaix.

En tout cas, cette pratique n'altère en rien la prestance, le charme et l'élégance des femmes népalaises qui conservent en toutes circonstances un air serein. Toujours discrètes, parfois un peu mystérieuses elles sont l'âme de ces vallées.

Marcher

2011-10-06T06:48:00.000+02:00

Après m'être levé de bon matin, fait semblant de me laver, croqué un bon petit déjeuner et m'être soigneusement chaussé, me voici paré pour une longue journée.

Les premiers pas sont hésitants et le tempo très lent... je prends mon temps.

(Haris Alexiou)

M'aidant de mes bâtons, je grimpe avec précaution le long des flancs escarpés.

Suivant toute sorte de chemins, gravissant les pentes et peinant dans les escaliers interminables... j'inspire au rythme de mes pas... expire en cadence... et sue d'abondance.

Sur les cailloux, je trébuche.

Dans les ruisseaux et les torrents, je patauge.

Dans la boue et le crottin,

mais aussi dans les fleurs et l'herbe sauvage, j'avance, j'avance !

Souvent au ras des précipices, j'ai le vertige.
En fin de journée quand la fatigue gagne, je m'essouffle dans les montées et glisse sur les roches ruisselantes lors des descentes...

Mais je marche en montagne et je découvre que j'aime ça.

Namasté

2011-10-05T08:49:00.000+02:00

Namasté est le salut quotidien Népalais, c'est un bonjour tout autant qu'un au revoir. Il est impossible de faire un pas au Népal sans utiliser ou entendre cette expression de courtoisie et de politesse. Elle est usuellement accompagnée d'un élégant mouvement de jonction des deux mains ainsi que d'une légère inclinaison de la tête en témoignage du respect dû à l'interlocuteur.

Les tout-petits en sont de grands prosélytes.

Namasté donc, en ce retour de trek...

Je résume à gros traits quel était notre projet initial. Dans un premier temps, rejoindre en bus le point de départ, Arughat Bazar, un modeste village de fond de vallée situé au nord-ouest de Katmandou.

De là, remonter en quelques jours ladite vallée jusqu'à un embranchement où il faut s'engager à droite dans une gorge étroite et profonde pour atteindre une nouvelle patte-d'oie dont on avait prévu de parcourir les deux issues.

Celle de droite s'achève en bordure d'un glacier et donne accès au camp de base de la face nord du Ganesh Himal. Un massif enneigé (Himal) dont le sommet culmine à 7422m.

La branche de gauche débouche sur la Tsum vallée que l'on envisageait d'explorer jusqu'aux grands cols formant la frontière avec le Tibet...

Nous sommes partis, Bernard et moi, en autonomie totale pour une durée prévue de trois semaines, ce qui impliquait tentes de camping, cuisine et nourriture importante en plus de nos effets personnels. Pour ces raisons un guide, un cuisinier ainsi qu'une équipe de huit porteurs nous ont accompagnés.

Une bien grosse machinerie !

Mais, mais, mais... autant le dire de suite ! Ce beau programme ne sera pas réalisé, car notre trek prendra l'eau et finira prématurément.

Cependant, n'allons pas trop vite et commençons par le début de l'histoire qui démarre sous une chaleur tropicale au milieu d'un paysage de rizière dont les terrasses rituelles dessinent d'harmonieuses courbes en arabesques sur les flancs inclinés des monts aux hauteurs recouvertes d'une végétation luxuriante.

(petit rappel, toutes photos sont cliquables)

Katmandou

2011-09-13T04:49:00.003+02:00

Les boutiques d'herbes hallucinogènes ayant été fermées depuis déjà quelques années, les hippies soixante-huitards ont été remplacés par les adeptes du trek, on pourrait presque dire, à chaque époque sa lubie.

En tout cas, l'oeil de Budha surveille tout son petit monde d'un regard qui me parait bien soupçonneux, ne semblant pas vouloir tolérer le moindre écart de conduite.

Cela n'empêche guère les jeunes garçons de jouer, fort irrévencieusement me semble-t-il, avec les vénérables lions ornant les beaux édifices de la ville.

D'autres enfants étudient et prient plus sagement à l'intérieur des monastères, c'est joli et esthétique, mais forcément moins rigolo.

Quand on s'intéresse de près à l'art népalais (?), on ne peut manquer d'admirer la finesse des éléments décoratifs qui ornent les façades des bâtiments anciens.

Et sur les temples, la source de toute vie se trouve célébrée en moult endroits, ce qui se comprend aisément même sans être au fait de toutes les subtilités de la dialectique bouddhiste. Ici une scène champêtre fort bucolique, mais un peu plus loin c'est Mr et Mme dans la cuisine, puis les mêmes accueillent leurs amis...et ainsi de suite autour du temple.

On peut s'amuser à se perdre en se promenant dans les innombrables ruelles de la vieille ville. Elles sont grouillantes de vie et forment un dédale inextricable, surtout à la nuit tombée.

Alors, chaque échope prend l'allure d'une minuscule scène de théâtre où se joue chacun des métiers de la ville.

Mais demain c'en sera fini de baguenauder dans la ville et après une journée de bus pour rejoindre le point de départ, il ne me restera que mes pieds pour avancer pendant 25 jours... petite pointe d'angoisse ! Mais dans ce pays, il suffit de faire tourner les moulins à prières pour que tout se passe bien.

Pas raisonnable

2011-09-07T14:49:00.000+02:00

Oui je l'avoue, ce n'est pas bien raisonnable de partir ainsi en montagne sans aucune expérience préalable, si ce n'est un été à Argentière quand j'avais quatre ans...

Car je m'envole demain pour le Népal faire un trek de quatre semaines dans une vallée de l’Himalaya avec mon oncle Bernard qui heureusement est lui, très expérimenté.

Comme le capitaine Haddock, je vais devenir pour un temps un pauvre marin perdu, égaré hors de son bocal.

Tintin au Tibet

Dans ce choix contre nature, j'ai un peu l'impression d'être en conflit avec moi-même et de frôler l'absurde. Mais ayant passé l'âge d'être raisonnable, je pars en espérant que malgré, comment dire, mon ignorance, mon incompétence et ma nullité en la matière, cette aventure ne vire pas à la catastrophe.

Alors un peu de courage et en route pour la première étape, Katmandou.

Escapade Amsterdamoise

2011-08-22T17:09:00.006+02:00

Le temps d'un intermède, voir et revoir sans se lasser la belle Amsterdam.

Quelques pas suffisent pour passer de l'ambiance confite des bigotes du béguinage, probablement mortes étouffées sous leur puritanisme...

à la fulgurante exubérance nocturne du quartier rouge dont les sulfureux désirs se noient dans les vapeurs hallucinogènes des coffee shops ... et ces pas seront vite franchis.

Cette ville illustre la troublante proximité de deux visions de la vie qui s'opposent et pourtant cohabitent sans heurts apparents. Deux mondes qui se côtoient et s'ignorent mutuellement.

Imprégnés de l'ambiance locale, nous cheminons l'esprit rêveur le long des petits canaux sur les quais parsemés de charmantes terrasses de cafés et de boutiques accueillantes.

Tandis que dans les musées de la ville, les tableaux des peintres hollandais sont pleins de petits personnages à la touchante naïveté.

Comme ce jeune garçon rêvant du grand large...

Gran Canaria

2011-08-06T09:02:00.006+02:00

Comme dans les belles histoires maritimes, suspendue à un ciel bleu électrique une île s'éloigne ; dans notre sillage s'en va Lanzarote.

À bord, la brise fraîche est idéale ; sous le vent, la côte ocre et inhospitalière est celle de l'île de Fuertaventura qui glisse et s'écoule en marge de notre trajectoire.

Pur plaisir de la navigation à voile.

Devenu fin et léger, le bateau s'envole vers sa destination finale.

Las Palmas de Gran Canaria, le port mythique où les croiseurs reprennent leur souffle avant de s'élancer à travers l'Atlantique.

Mais le bateau passera l'hiver ici avec son propriétaire. Fin de la balade.

Lanzarote

2011-08-01T11:11:00.001+02:00

Laissant loin derrière nous la mer et les plages, nous commençons notre visite de l'île par la vallée de La Géria,

Vallée fameuse pour ses vignes de Malvoisie enterrées au fond d'entonnoirs de poussière volcanique, et enchassées dans des demi-cercles de sombre pierraille. Une agriculture invraisemblable qui me laisse rêveur sur la capacité des hommes à cultiver des coins improbables.

Une halte s'impose pour tester ces crus fameux ! (Gwen, comme demandé, j'ai bu et rebu longuement à ta santé, j'espère que tu as senti une nette amélioration)

Au-delà, la route s'enfonce dans un univers cataclysmique.

Vulcain et son copain Hephaïstos sont ici les maitres.

Nous cheminons sur des coulées de lave comme des matières organiques pétrifiées...

Parfois une odeur, âcre et tenace comme une vieille haine, traine dans l'atmosphère accentuant le malaise que procure ce paysage d'entrée aux enfers.

En vrai, une île fascinante.

La Graciosa

2011-07-29T17:38:00.002+02:00

Comment rêver d'un nom plus charmant que La Graciosa pour une petite île ?

Une île à peine plus grande qu'un gros îlot, où le village de pêcheur, assemblage de maisonnettes d'une blancheur grecque, se transforme l'été en village pour touristes

et dont la mignonne petite plage fait office de grand place.

Le rivage aux roches acérées et tourmentées que recouvre un peu de sable caillouteux est dominé par deux ou trois volcans du plus bel effet et fait face aux sombres falaises de Lanzarote.

Typiquement un endroit « bout du monde ». Y aborder après quelques jours de mer suffit pour se sentir déjà bien loin.

Le soir dans une ruelle éclairée par la lune et les étoiles, quelques tables se métamorphosent en un restaurant accueillant à défaut d'ètre gastronomique et le tout est animé par l'inévitable match de foot qui, les choses sont heureuses, s'acheva par une victoire espagnole. Olé !

Une semaine en mer

2011-07-27T12:11:00.000+02:00

Aquarellée par la main légère de l'artiste, la méditerranée se fait câline offrant son dos à la chaude caresse du soleil.

Passé Gibraltar, le crépuscule se coiffe d'une voûte nuageuse et la nuit prend la noirceur d'une crypte profonde. L'espace d'un instant, quelques éclats de lune disséminés au hasard des vagues font briller les écailles de la mer comme une mosaïque d'or.

Au lever du jour, nous naviguons dans la broussaille atlantique.

L'air frais, la brise soutenue et voici nos jeunes équipières avec un mal de mer tenace,

mais sous son apparence austère, l'Atlantique est bonne fille.

Au final, les vents favorables et le bateau confortable feront de ces huit jours de navigation au large de l'Afrique un moment agréable qui s'achèvera avec le sourire sous le soleil de Lanzarote. Une traversée toute simple...

Instabilité

2011-07-19T19:51:00.000+02:00

Je repars naviguer... Demain, je vais retrouver Serge avec son Polop qui m'attend en Andalousie. Nous devons l'amener aux Canaries en passant par Gibraltar et Madère.

Je repars en mer et il n'existe pas de milieux plus remuants que les océans, tout y bouge, l'eau, le ciel, les astres, le bateau, etc. D'une façon vraiment étonnante, le seul point fixe de cet univers en perpétuel mouvement est une ligne purement virtuelle, la ligne d'horizon. Tout le reste sans aucune exception remue, fluctue, ondule, circule et gesticule.

Pourtant malgré toutes ses turbulences, je trouve cet univers beaucoup moins instable que le quotidien qui nous entoure.Voici un mois et quelques jours que je suis à Rennes et ce n'est pas ce mois qui importe, ce sont les quelques jours. Comme des petits epsilon ils forment le petit espace supplémentaire, l'interstice temporel, la minuscule fissure invisible dans laquelle vient se glisser le célèbre papillon de Lorenz qui d'un battement d'ailes va provoquer une tornade de l'autre côté de la planète.

Il suffit d'une petite perturbation, d'une confusion ou, comme dans cette œuvre de Vlad Nanca que j'apprécie beaucoup, d'une permutation apparemment anodine pour que l'oeil s'égare et que nos repères pépères soient perdus.

Vlad Nanca : I do not know what unionI I want to belong to anymore, 2003.

Ah ! Être en mer, voguer et naviguer...

Vanuatu et retour

2011-06-20T13:34:00.003+02:00

L'archipel du Vanuatu (ex Nouvelles-Hébrides) ne doit pas sa renommée à quelques belles plages ou à des hôtels de luxe, bien que les deux existent,

(Photo : Mitchell Kanashkevich)

mais à sa richesse ethnologique.

(Photo : Chris & KT Myles)

Les différentes tribus ont su préserver un patrimoine culturel exceptionnel par sa diversité, qu'il s'agisse d'art plastique, de danse, de tradition ou de l'une des 110 langues locales !

Mais pour en profiter, il aurait fallu que je quitte le cocon rassurant du bateau pour partir dans les nombreuses îles périphériques à la découverte des petits villages isolés... ce que je n'ai pas fait...

(Photo : Dave English)

En lieu et place je suis allé, sur le chemin du retour, faire une petite visite à la Nouvelle-Calédonie.

Et me voici revenu à Rennes après une belle escapade de trois mois dans le Pacifique Sud.

Fidji

2011-06-16T11:27:00.005+02:00

Ce sont pour l'essentiel deux grosses îles auxquelles vient s'ajouter une multitude d'îlots accaparés par des « resorts » dédiés à la jeunesse dorée, en vrac des NeoZed et des Aussies !

Le tout est ensaché dans un grand lagon mal cartographié et encombré d'immenses récifs de corail.

On dit que les fonds sous-marins sont éblouissants, mais je n'ai pas été voir. Alors j'ai privilégié l'intérieur, montagneux, sauvage, presque inaccessible et là, oui, j'ai été conquis.

Bien des villages isolés dans des vallées lointaines ont conservé l'architecture ancestrale, une terrasse de pierre, des poteaux soutenant une toiture de chaume et des murs formés d'une simple tresse végétale.

À l'intérieur de chaque case, des nattes sur sol et une absence de mobilier.

Un peu à l'écart, une église et une école sont les deux seuls bâtiments en dur.

L'ensemble est pittoresque et photogénique, mais si pauvre que je suis un peu gêné de jouer ainsi les touristes inquisiteurs.

Mais j'ai tort, car si l'économie de subsistance laisse bien peu de ressources financières aux habitants, ceux-ci sont riches d'un accueil sincère et chaleureux.

Ils sont aussi curieux de nos habitudes de vies que nous le sommes des leurs. Les échanges sont spontanés, faciles et agréables et dès lors, c'est le moment du départ qui en devient un peu triste, triste de n'avoir pas eu le temps d'approfondir cette reconnaissance mutuelle trop superficielle.

Restent les beaux souvenirs.

La suite

2011-06-14T12:56:00.004+02:00

J'avais laissé le blog en panne à Souvarov quand je m'apprêtais à décrire les îlots coralliens du récif, ces incroyables petits bouts de terre émergeant à peine des flots dans l'immensité inconcevable du Pacifique.

Des fous bruns y nichent, laissant dans la journée ces drôles de boules cotonneuses ouvrant des yeux étonnés par ma présence, mais qui c'est celui-là ?

Au-dessus de ma tête, les phaétons à brins rouges font admirer leurs rectrices écarlates et leur bec de corail (pour Pascal...).

L'endroit est magique...

pourtant nous le délaissons pour continuer notre route vers les Samoa, gentiment poussés par les alizés à la douceur rassurante.

Samoa...
un autre univers. Plus rugueux, moins accessible.

Bien loin des cartes postales, Apia est une mini capitale où la marina vide accueille cinq ou six yachties trainasseurs d'océans. Délaissant les rivages peu hospitaliers de l'île, nous allons dans les campagnes admirer les curieuses maisons sans murs.

Quelles soit riches, comme celle-ci

ou misérables, comme celle-là,

elles sont simplement formées d'une terrasse et de poteaux soutenant la toiture, et m'étonnent par l'absence définitive de mur. C'est la vie au grand air ! Au besoin on laisse pendre quelques rideaux.

Les abribus pour les scolaires sont caractéristiques des constructions locales. Pilotis, planches, poteaux, tôle ondulée... et basta.

À Souvarov

2011-05-04T06:14:00.005+02:00

Les tièdes alizés nous mènent en quelques jours à Souvarov.

L'île n'est qu'un étroit motu traversé dans sa partie centrale par un court chemin menant à l'ancienne cabane de Tom Neale (réutilisée après lui par d'autres amateurs de solitude) et à celle du gardien (tout aussi inoccupée) depuis que l'atoll a été déclaré parc national des îles Cook interdisant ainsi toute nouvelle tentative d'installation.

Au-delà de la zone aménagée, pousse une jungle dense et prolifique à la Douanier Rousseau.

Les plantes y naissent dans une pénombre épaisse chargée d'humidité et peinent pour accéder à la clarté du soleil utilisant les voies les plus détournées.

Est-ce le paradis annoncé ? Je n'en suis pas certain car le lagon est infesté de petits requins "pointe noire", disons entre 1m et 1,50m.

Sans y prêter attention, nous avons jeté par-dessus bord les maigres restes d'un poisson pêché pendant la traversée, en quelques secondes la mer s'est mise à bouillonner et une bagarre féroce fut menée par une quinzaine de requins surgis d'on ne sait où pour dévorer ce pauvre morceau. Bigre !

Ils rodent en permanence autour des bateaux et chaque fois que l'on balance à la mer ne serait-ce qu'une épluchure, le même scénario féroce se répète.

En revanche, quand on se met à l'eau ils s'écartent de quelques mètres et ne semblent pas vouloir nous agresser. D'ailleurs, un matin, nous sommes partis en exploration (masque et tuba) admirer les massifs coralliens peuplés de myriades de poissons multicolores. Un spectacle de toute beauté. Quelques requins étaient présents à proximité, mais nous ont laissés tranquilles...

Mais pour être franc, se baigner dans ces conditions est un peu crispant et l'on se surprendrait presque à compter ses doigts de pied en remontant à bord.

Escale inattendue à Maupiti

2011-05-04T06:00:00.003+02:00

Inattendue, car la moindre houle de sud rend inaccessible la passe d'entrée du lagon et ces jours-ci la houle règne en maître sur cette région du Pacifique, effaçant de notre esprit toute velléité de visiter cette petite île oubliée du monde et pourtant si proche de Bora-Bora.

Coup de chance, le matin de notre départ la grosse houle s'est estompée laissant la place à une mer tranquille et apaisée. Tentés, nous nous présentons devant la passe, bien que la houle résiduelle suffise à créer des rouleaux inquiétants qui se fracassent sur les récifs à quelques mètres de chaque côté du bateau. On se fait un peu peur, mais... ça passe !

Maupiti est un peu la petite soeur méconnue de Bora-Bora, on y retrouve la même île montagneuse entourée d'un lagon aux couleurs magiques et d'une ceinture de motus aux plages de rêve.

Mais ici, nul hôtel (quelques pensions), nulle voiture, juste un petit village avec une infirmerie, une école, une épicerie et un bistrot (ouf !).

La petitesse de l'île - deux heures suffisent pour en faire le tour avec les antiques vélos loués par les locaux - rend plus perceptible l'impression grisante d'isolement de ce bout de territoire tenu à l'écart de l'agitation du monde.

(au mouillage)

Nous y sommes restés 48 heures, je m'y serais volontiers attardé quelques jours de plus...

(la sterne huppée de Tahiti)

Tom Neale et Souvarof (ou Souvaroff, Souvarov, Suwarrow,etc)

2011-04-18T22:44:00.002+02:00

Depuis l'adolescence, à cause d'un homme aux idées singulières, un atoll inhabité et isolé au milieu du Pacifique fait partie de mon imaginaire maritime. Voici l'histoire de Tom Neale et de Souvarof.
Tom Neale était un marin du commerce un peu vagabond qui parcourait les innombrables îles du Pacifique vivant ici et là de petits boulots au gré des circonstances.

Parfois je me prenais à regarder ma mère assise tranquillement dans son fauteuil préféré et je me disais : "Est-ce possible que pendant toutes ces années passées à découvrir le monde elle soit restée assise là tous les soirs, apparemment heureuse ?"

En 1952 (il a 49 ans), il décide de réaliser son rêve, vivre en solitaire sur un îlot minuscule (800m sur 300m), un motu de l'atoll Souvarof.

Peut-être est-ce cette conscience du temps qui passait, à laquelle s'ajoutait la monotonie de mon travail, qui me pesait chaque jour davantage.

(Le motu de Souvarov, extrait de Google Earth)

Que l'on n'imagine pas une aventure minutieusement préparée, sponsorisée, avec accompagnateur et suivi radio. Non, non, pas du tout.

Je disposais de deux semaines pour réunir tout ce que j'estimais nécessaire à un homme pour survivre sur un atoll de corail inhabité. Deux semaines et quarante-neuf livres (sterling).

Ayant trouvé un embarquement, il se fait déposer sur cet îlot où il sait devoir trouver une cabane en ruine, quelques plantations et divers matériels plus ou moins rouillés abandonnés par des gardes-côtes lors de la Seconde Guerre mondiale.

Commence alors le récit frénétique d'un travail herculéen pour rendre l'île habitable : réfection de la cabane, ramassage à la main de petits morceaux de terre pour créer un potager, élevage de poules, plantations diverses... et tous les jours, faire le feu et manger.

Son livre décrit une hyperactivité hallucinante, témoignage du chantier entrepris pour civiliser seul un petit bout de territoire avec une obsession terrible, survivre ! En effet, être sans bateau sur un atoll à l'écart des lignes maritimes, c'est être définitivement isolé sans possibilité de regagner la civilisation, sans même pouvoir appeler au secours en cas de nécessité. Son voyage est un aller simple.

Chaque moment consacré à la cuisine représentait du temps perdu pour des projets plus vitaux.

Il connaitra des moments très difficiles, épuisement, fièvre, découragement et subira le passage d'un cyclone.

Six mois de travail éreintant avaient été anéantis en six heures.

Mais pour rien au monde il n'aurait voulu renoncer à son île,

L'île ne représentait pas une aventure, mais quelque chose d'infiniment plus profond.

Et pourtant un jour...

Un jour, parti planter des cocotiers sur un motu voisin, il se coince le dos et reste quasi paralysé sur la plage. Au prix de terribles efforts, il parvient à regagner sa cabane où il s'effondre à demi inconscient et incapable de bouger. Ne pouvant plus s'alimenter il pense sa fin prochaine.
Heureusement quelques jours plus tard par une coïncidence à peine croyable, un voilier arrive et le sauve.

...j'entendis distinctement des voix d'hommes. N'étant pas très religieux, je ne croyais pas beaucoup aux miracles et je me dis qu'il s'agissait d'un rêve.

Car si Souvarof est de nos jours une escale fréquentée par les voiliers tourdumondistes, dans les années cinquante il n'y passait même pas un bateau par an.

Ramené à la civilisation à Raratonga et rassuré sur sa santé, il va vouloir retourner son île (bien que s'étant marié et devenu père de deux enfants entre temps), mais il est toujours sans bateau. L'administration des îles Cook échaudée par son premier sauvetage va tout faire pour l'en dissuader.

... comme le seul moyen de m'y rendre nécessitait de dérouter une goélette (assurant le trafic régulier entre les îles), c'est eux qui tenaient le bon bout.

Il va devoir attendre six ans qu'une occasion s'offre à lui, sous la forme d'un voileux de passage qui accepte de faire deux allers-retours (4 fois 500km) pour le transporter, lui, ses provisions et son nouveau matériel.

Il va retrouver évidemment une île envahie par la végétation et une cabane en ruine, pourtant son deuxième séjour (1960 - 1963) bénéficiant de l'expérience précédente sera beaucoup plus tranquille.

... Le jardin était maintenant luxuriant ... les poules s'étaient multipliées ... J'étais entièrement seul et parfaitement heureux.

Les visiteurs se font toujours aussi rares, jusqu'au jour où se produit l'invraisemblable. Un couple et leur jeune fille font escale à Souvarof, lorsqu'une nuit leur ancre dérapant sous un grain, le bateau s'empale sur une patate de corail et coule aussitôt ! Réfugiés sur l'île, les trois naufragés vont devoir vivre avec le Robinson volontaire.
La cohabitation dura deux mois et contre toute attente se passa fort bien.

Je suis encore étonné qu'il n'y ait jamais eu entre nous un mot plus haut que l'autre.

En revanche, peu après des pêcheurs de perles s'installèrent sur l'île et las, Tom va renoncer. Son deuxième retour à la civilisation marque la fin de son livre "Robinson des mers du Sud", mais pas la fin de son aventure.

En effet, il revient en juin 1967. Avec le développement de la plaisance, les voiliers de passages se font plus nombreux et son histoire commence à être connue. Bernard Moitessier fera de Souvarof son escale favorite contribuant ainsi à la notoriété de l'atoll et excitant l'imaginaire des ados de l'époque (...moi). Atteint d'un cancer à l'estomac, Tom Neale regagnera Rarotonga en 1977 et décédera huit mois plus tard.

Je ne sais pas quelles étaient les questions de Tom, il parlait peu, même à ceux qu'il aimait bien. Mais, quand je suis revenu pour la cinquième fois, j'ai vu que Souvarof était devenu un atoll magique. (Bernard Moitessier)

Demain (si tout va bien), nous partons pour Souvarov où nous resterons quelques jours et de là nous poursuivrons en direction des Samoa, c'est à dire trois semaines au moins avant la prochaine connexion internet... bye, bye !

J'ai emprunté les photos de Tom Neale ici

Bora-Bora

2011-04-14T08:34:00.001+02:00

L'île, dominée à l'intérieur par l'orgueilleux sommet du mont Otemanu, est entourée d'un lagon d'un bleu hynotique et d'une ceinture de motus ourlés de plages immaculées.

Ces motus qui furent colonisés dans un premier temps par la broussaille puis par les fins cocotiers aux troncs blanchis éclatants sous le soleil, le sont maintenant par les paillotes des hôtels de luxe pour des touristes qui m'ont semblé un peu engourdis sous la moiteur tropicale.

Assurément cette île est fascinante, mais de là se prendre pour la diva du Pacifique Sud, peut-être pas.

Les enfants y sont heureux et jouent dans le lagon comme dans un jardin public.

Ainsi, j'aime la mine réfléchie et le regard concentré de ce jeune pêcheur,

tout comme l'air déterminé de cet apprenti surfeur.

Cette petite fille habitante du motu, tenait d'une main un coquillage et de l'autre la queue de son chien quand elle m'aborda avec un grand sourire, « mon chien va te manger, hi, hi » me dit-elle, désignant du regard un minuscule petit bâtard écrasé par la chaleur. Devant ma réaction amusée et comme je faisais quelques photos de la plage, elle s'enhardit et faisant sa coquette me dit « tu me fais une photo ». Mais avec plaisir, mademoiselle, et voilà !

Aux îles sous le vent

2011-04-08T21:54:00.014+02:00

De longues et profondes baies entaillent les îles, mais pour y pénétrer il faut accepter de quitter pour un temps la délicieuse et rassurante clarté du lagon.

(Hula O Makee)

Chemin faisant, on voisine avec un inquiétant magma végétal

et que la lumière s'obscurcisse par la faute d'un nuage menaçant

ou d'un crépuscule venu trop tôt et les rives prennent aussitôt les allures d'une jungle peu avenante.

Une fois la pluie terminée, les couleurs éclatantes des buissons fleuris renaissent et les petits bungalows locaux retrouvent leur sourire à l'ombre des arbres à pain présents dans chaque jardin (à gauche sur la photo).

Parsemées d'hibiscus, les îles sous le vent égrainent ainsi leurs charmes sous la douce litanie de leurs noms chantants, Raiatéa, Tahaa, Huahiné et, à venir, Bora-Bora.

Dans le lagon

2011-04-05T00:08:00.003+02:00

Le lagon est une invention absolument géniale.
La ceinture de corail protège les îles de la houle du Pacifique qui vient s'y effondrer en formant de longs, lents et puissants rouleaux.

Le récif lui-même est d'une structure parfois complexe et il permet, selon les endroits, la culture des huitres perlières donnant la célèbre perle noire de Tahiti (une petite ferme sur la photo).

Une fois parvenu à l'intérieur du lagon la navigation y est fort simple : bleu foncé, tout va bien c'est profond; bleu clair, c'est magnifique, mais attention il y a très peu d'eau.

En quelques endroits sur les récifs de corail, des débris se sont accumulés au point de former de petits îlots secondaires où la végétation a pu se développer, ce sont les fascinants motus.

Et à terre, après une bonne averse de pluie tropicale, la chaleur humide aux buées dansantes fait vibrer l'envahissant fouillis végétal qui grimpe depuis le littoral et recouvre toute la montagne.

À Moorea

2011-03-28T06:32:00.002+02:00

Le parangon de l'île polynésienne dans mon imaginaire, ou presque...

(Hoe ana)

Les ingrédients indispensables à la réussite : de hauts reliefs tourmentés à souhait et recouverts d'une végétation impénétrable, un littoral apaisé, égayé d'élégants cocotiers...

ombrageant comme il se doit de petites plages de sable blanc.

Puis vient la merveille ultime, le lagon ! Authentique lieu de vie, il prolonge la terre ferme dessinant comme un jardin maritime qui serait digne des plus talentueux paysagistes.

Ajoutez-y une population nonchalante et souriante, et mon tout est l'île de Moorea.

Un bon endroit pour se relaxer et déstresser, et cela, c'est exactement ce qu'il me faut...

Un petit tour en l'air

2011-03-26T02:42:00.000+01:00

Une relation du skipper étant pilote dans l'aéroclub local, il nous a gentiment été proposé d'aller faire un petit tour en l'air.

C'est assurément une proposition à ne pas refuser.

Nous voici donc dans un petit coucou à tournicoter autour de l'île de Moorea, juste en face de Tahiti.

Le temps magnifique nous permet d'admirer sans se lasser les jolis jeux de lumière entre le lagon la barrière de corail.

et les montagnes aux profils acérés.

Tahiti

2011-03-26T02:22:00.000+01:00

De longues heures d'avion avant la belle arrivée sur Papeete.

Puis s'en éloigner aussitôt pour partir à la découverte de l'île.

Les paysages sont à la hauteur de leur réputation.

et vite, on se dit que voilà un endroit où il ferait bon vivre...

La Boudeuse à Tahiti

2011-03-19T22:43:00.000+01:00

Nous sommes en 1768 et Louis Antoine de Bougainville après une traversée difficile du Pacifique arrive en vue de Tahiti.

Il n'est pas le premier navigateur a y faire escale, mais en décrivant de façon aussi magistrale la scène devenue légendaire de l'accueil, c'est bien lui qui a fait de Tahiti l'île mythique qu'elle est toujours.

Pour cela, une page, une seule petite page, lui a suffi. Mais quelle page et ô combien fameuse !

"Les pirogues étaient remplies de femmes qui ne le cèdent pas, pour l'agrément de la figure, au plus grand nombre des Européennes et qui, pour la beauté du corps, pourraient le disputer à toutes avec avantage.

La plupart de ces nymphes étaient nues, car les hommes et les vieilles qui les accompagnaient leur avaient ôté le pagne dont ordinairement elles s'enveloppent. Elles nous firent d'abord, de leurs pirogues, des agaceries où, malgré leur naïveté, on découvrit quelque embarras; soit que la nature ait partout embelli le sexe d'une timidité ingénue, soit que, même dans les pays où règne encore la franchise de l'âge d'or, les femmes paraissent ne pas vouloir ce qu'elles désirent le plus.

Les hommes, plus simples ou plus libres, s'énoncèrent bientôt clairement: ils nous pressaient de choisir une femme, de la suivre à terre, et leurs gestes non équivoques démontraient la manière dont il fallait faire connaissance avec elle.

Je le demande: comment retenir au travail, au milieu d'un spectacle pareil, quatre cents Français, jeunes, marins, et qui depuis six mois n'avaient point vu de femmes?

Malgré toutes les précautions que nous pûmes prendre, il entra à bord une jeune fille, qui vint sur le gaillard d'arrière se placer à une des écoutilles qui sont au-dessus du cabestan; cette écoutille était ouverte pour donner de l'air à ceux qui viraient. La jeune fille laissa tomber négligemment un pagne qui la couvrait, et parut aux yeux de tous telle que Vénus se fit voir au berger phrygien: elle en avait la forme céleste. Matelots et soldats s'empressaient pour parvenir à l'écoutille, et jamais cabestan ne fut viré avec une pareille activité.

Nos soins réussirent cependant à contenir ces hommes ensorcelés; le moins difficile n'avait pas été de parvenir à se contenir soi-même."
(Je coupe ici, mais la suite n'est pas mal non plus...).

(Hodges, 1776. L'arrivée de Cook à Tahiti. Détail)

On comprend que les marins du monde entier aient conservé une certaine nostalgie de cette île, quant à moi, je pars naviguer là-bas, vous l'aviez deviné.

En attendant

2011-03-07T21:06:00.009+01:00

Le prochain départ étant programmé, j'impatiente. J'en suis arrivé à compter les jours comme un sale gosse avant ses vacances.

Mais comment le dire, je suis si bien quand je suis loin. Ce n'est peut-être pas "correct", mais c'est ainsi.

Loin de quoi, pourrait-on se demander. Mais non, c'est une mauvaise question. Loin et... c'est tout (si possible dans un coin qui m’attire, mais ce n'est pas l'essentiel).
Disons-le, ailleurs est comme un autre chez moi.

J'aime aller dans le lointain avec une grande faim sans rien en attendre d'autre que d'exister.

Hélas, il faut patienter et en attendant, rêver un peu.

Imaginer les mers du Sud aux vents incertains qui demain me berceront, les cieux étoilés qui pour moi scintilleront et les îles fortunées qui prochainement je l'espère m'abriteront.

Ah... partir !

Si ta vie s'endort...

2011-02-19T13:07:00.030+01:00

C'était de cela il y a bien longtemps, c'était un Noël.
Cette année-là, ma mère offrit à chacun de ses enfants un poème, belle idée.

Avait-elle choisi un poème spécifiquement à mon intention ou fut-ce le hasard qui trancha entre mes différents frères et sœurs ? Je ne sais, mais ce matin-là je reçus en cadeau un poème de Jean Malrieu.

De ce poème, les deux derniers vers absolument sublimes se sont profondément ancrés en moi :

Si ta vie s'endort,
Risque-la !

Longtemps cette invitation à la liberté, cette interpellation souveraine à la vigilance a résonné à mes oreilles. Aujourd'hui encore, elle sonne comme les clochettes tintinnabulantes d'un ange gardien qui, par-dessus mon épaule, me tiennent éveillé.

Si ta vie s'endort,
Risque-la !

Risquer ? Est-ce avancer, quitte à sortir du chemin... S'enfoncer, sans hésiter dans le lointain... Aimer, sans craindre le chagrin... Vieillir, sans redouter la fin... S'engager, sans peur du lendemain...

Il fallait un poète pour me parler ainsi et me convaincre que la vie était devant, car inlassablement le naturel revient : l'envie me prends de poser mon sac et de me laisser aller, tout niaiseux et la comprenette en vadrouille. Alors les deux vers m'interpellent, c'est aujourd'hui qu'il te faut vivre, demain sera trop tard.

Si ta vie s'endort,
Risque-la !

Le poème en entier :

Ne serait-ce qu'une fois, si tu parlas de liberté,
Tes lèvres, pour l’avoir connue, en ont gardé le goût du sel,
Je t’en prie,
Par tous les mots qui ont approché l’espoir et qui tressaillent,
Sois celui qui marche sur la mer.
Donne-nous l’orage de demain.
Les hommes meurent sans connaître la joie.
Les pierres au gré des routes attendent la lévitation.
Si le bonheur n'est pas au monde nous partirons à sa rencontre.
Nous avons pour l’apprivoiser les merveilleux manteaux de l’incendie.
Si ta vie s'endort,
Risque-la !

Baleines et oiseaux

2011-01-02T22:44:00.010+01:00

Photographier une baleine est une activité redoutable nécessitant une patience d'ange, nul ne sachant ni où, ni quand, elle va émerger.

Elle est visible à peine deux ou trois secondes, pas de quoi viser et appuyer sur le déclencheur que déjà elle a replongée... gast !

Mais voici qu'un couple de baleines à bosse (Humpack Whale) est signalé flânant dans la baie. Elles tournent gentiment autour du bateau provoquant à bord une excitation inimaginable.
Chacun se précipite, abandonnant lecture ou repas, et se rue sur le pont appareil photo au poing.

Le grand jeu est d'avoir le dessous de la queue... car il est coloré en blanc de façon différente pour chaque animal, permettant ainsi de les identifier.

Raté... !

Damned ! Encore raté...

Oui, gagné...

Les lecteurs attentifs (???) se souviennent que le cormoran de Magellan possède de belles lunettes rouges, et bien le cormoran antarctique exhibe, lui, de magnifiques lunettes bleues ornées d'une excroissance jaune dorée du plus bel effet.

Il cohabite volontiers avec les pingouins... quoique

Et pour terminer, une photo que j'aime bien, une sterne antarctique bien tranquille sur le sommet d'un iceberg.

Voilà c'est déjà fini. Ce voyage fut court, beaucoup trop court.

Et maintenant, le temps d'attraper un vol et je regagne la Bretagne...

Tout blanc

2011-01-02T22:25:00.001+01:00

Quand le ciel est voilé de nuages bas et que perle une lumière nacrée,

c'est tout le paysage qui se fige dans une immobilité glaciale.

Tout est blanc, rien ne bouge, la vie semble avoir disparue.

Émergeant difficilement des immenses glaciers, les montagnes nimbées de nuages,

semblent complètement égarées.

Brefs instants féeriques.

Icebergs

2011-01-01T23:18:00.005+01:00

Les premiers icebergs aperçus sont très excitants. On en a tellement entendu parler...

Il y a les très anguleux, détachés depuis peu du glacier...

et ceux aux formes arrondies, ayant été abondamment léchés par les vagues de la mer.

Parfois on voit surgir de l'intérieur de la glace une lumière d'un bleu intense qui irradie.

Le phénomène se produit quand la glace est très ancienne et a subi de fortes pressions.

Les icebergs, c'est de la pure magie. Comment rester insensible à de telles visions ?

Encore des pingouins...

2011-01-01T22:56:00.002+01:00

Les français les appellent des manchots et le reste du monde des pingouins (du breton "pen gwen", "tête blanche"). Bien, mais que ce soit sur les îles subantarctiques,

ou sur la glace du continent, les pingouins sont les seuls véritables habitants du secteur.

Ils ne sont nullement effrayés par la présence humaine.

Leurs attitudes proches des nôtres nous les rendent éminemment sympathiques.

C'est le début de l'été, les petits viennent juste de sortir de l'oeuf... (on le voit encore).

En vrac, quelques photos...

Je trouve rigolo quand ils allongent le cou, en se demandant par où ils vont bien pouvoir passer...

Celui-là était tout seul sur son iceberg et cherchait à regagner la mer...

Passage Lemaire

2010-12-31T15:11:00.000+01:00

De bon matin, mais on ne sait jamais quelle heure il est dans ce pays, car sous les nuages bas règne en permanence une demi-clarté diffuse, le bateau se présente à l'entrée du passage Lemaire (ci-dessous, légèrement à gauche de l'étrave).

Un étroit goulet renommé, car encadré de magnifiques sommets gelés faisant plus ou moins 1000 m et habillés de blanc jusqu'à la mer par de grands glaciers.

L'approche dans un soleil tout aussi gelé est somptueuse.

Mais malheureusement pour nous, des icebergs venus s'encastrer dans le mince corridor,

nous contraignent à rebrousser chemin.

C'est à ce moment que le soleil, coincé entre les montagnes et les nuages, éclaire l'horizon d'une lumière orangée étonnante..

Donnant au paysage des teintes douces et tendres que je n'aurais pas imaginées ici.

Ou en Zodiac

2010-12-31T14:58:00.002+01:00

Le bateau est bien équipé en Zodiac,

car c'est l'outil idéal pour faire de belles balades.

Qu'il s'agisse d'aller au pied des glaciers...

ou au milieu des icebergs.

Au passage, on observe la faune sauvage (ici un phoque de Wedell).

Mais bien évidemment quand le vent est vraiment trop fort dans la baie,

(au mouillage, dans le cratère de Deception Island)

Il n'est plus possible de débarquer...

À pied

2010-12-30T15:03:00.003+01:00

Une fois rendu sur place, matin et après-midi c'est balade...

Mais que va-t-on voir là-haut ?

Les paysages bien sûr, grandioses, exceptionnels etc, etc.

Mais pas seulement.

Bizarrement, des pingouins se sont installés en haut de la colline et toute la journée ils montent et ils descendent pour aller pêcher et se nourrir.
Un peu dingo ces pingouins, car ils pourraient comme les autres s'installer à proximité du rivage.

Les panoramas vous laissent contemplatifs.

Sinon, on peut aussi visiter les anciennes bases scientifiques.

Comme la première base anglaise, qui fut un temps abandonnée et maintenant reconstituée en musée.

Eh oui, il y a déjà un musée en Antarctique (passionnant d'ailleurs)... avec l'inévitable magasin de souvenir !

Le passage Drake

2010-12-30T14:46:00.002+01:00

Laissant Ushuaia au pied de ses montagnes, il nous faut traverser le Drake.

C'est ainsi que se nomme la mer séparant le sud de l'Amérique du continent Antarctique. Un bras de mer se resserrant comme un entonnoir gigantesque.
Tout ce qui circule dans les mers australes, les courants, les vagues, la houle, les vents, les nuages, les dépressions et que sais-je encore, tout cela s'entasse, s'empile et se bouscule dans un chaos maritime grandiose.

Notre « Ushuaia » est un robuste bateau de travail sommairement réaménagé pour la croisière. On est dans le rustique plus que dans le touristique.

À bord, outre des marins très pros, une équipe de guides rend « l'expédition » intéressante avec de nombreuses conférences introductrices occupant les deux jours de mer.

Les traversées, tant à l'aller qu'au retour, seront en fait assez calmes mais même autrement, le spectacle de l'Antarctique justifierait amplement quelque inconfort passager.

P.S. j'ai pris les photos de mer, non pendant la traversée, mais pendant un coup de vent subi sur place

Antarctique

2010-12-20T23:08:00.000+01:00

C'est l'histoire d'une petite affichette sur une vitrine informant les passants que le "Ushuaia", un ancien brise-glace reconverti en bateau de croisière, était en partance pour l'Antarctique et soldait ses cabines inoccupées... Ah !

Et moi qui ai très envie d'aller voir à quoi cela ressemble...

(Photo catalogue)

Alors je n'ai pas hésité une seconde, et hop, demain j'embarque passer Noël dans les glaces.

Ushuaia

2010-12-20T02:30:00.004+01:00

C'est en quelque sorte une petite station de montagne plutôt branchée, avec sa rue commerçante, ses boutiques de sport, ses bistrots et ses restos.

Mais ce qui est moins banal, outre sa localisation de bout du monde, c'est la présence d'un vrai port de mer. Imaginez Chamonix avec des cargos et des portes-containers, voilà de quoi être un peu schizophrène.

Dans cette ville faite de bric et de broc où voisinent les chalets de montagne, les immeubles et une banlieue un peu tristounette, l'élément architectural dominant est quand même la tôle ondulée peinte de toutes les couleurs possibles.

La situation est vraiment exceptionnelle : la tête sous les sommets enneigés de la montagne environnante et les pieds dans le canal du Beagle, la vallée maritime qui dessine le sud de la Terre de Feu !

La grande activité locale est incontestablement la promenade, la rando, le trek, enfin je ne sais pas trop comment cela s'appelle de nos jours.

Mais sans être un spécialiste des balades pédestres et c'est un euphémisme, je dois dire que les paysages sont de toute beauté dans une nature sauvage et torturée à l'extrême,

D'autant qu'en ce moment les journées sont longues et se mordent la queue, l'une n'a pas fini de s'étirer que l'autre arrive déjà sans même laisser à la nuit le temps de s'installer.

Ruta 3

2010-12-17T02:17:00.003+01:00

J'ai posé mon sac à terre et c'est en autocar que je poursuis mon voyage en empruntant la Ruta 3, cette route fameuse qui parcourt l'Argentine de Buenos Aires à Ushuaia.

Ici est l'âme de la Patagonie, plate à l'infini, à peine parsemée de maigres broussailles desséchées par ce vent qui soulève des tourbillons de poussière.

La traversée en bac du détroit de Magellan là où il est très étroit, marque la fin de la partie continentale de l'Amérique et nous ouvre la porte de la Terre de Feu.

Le paysage ne change guère, toujours aussi immense et toujours aussi plat, tout juste un peu plus vert et quelques collines.
C'est impressionnant tout cet espace vide avec, entraperçu de-ci de-là, des milliers de moutons comme des étoiles éparpillés dans cet univers infini

et parfois quelques guanacos sauvages.

Les pistes caillouteuses sont maintenant la règle

et achèveront notre car déjà bien fatigué par tous ces voyages : il finira avec cinq heures de retard, sans amortisseurs et sérieusement penché.

(il faut lutter contre le vent pour regagner le bus)

Ainsi secoué pendant un jour et demi, l'abrutissement et la somnolence se sont bien installés et j'hallucine complètement quand j'aperçois dans la mi-pénombre de la nuit australe, ce que je crois être de la neige et des sapins !

Mais non, je ne rêve pas. Nous venons seulement de rejoindre l'extrémité de la cordillère des Andes... la fin de la Ruta 3... le bout du monde ... Ushuaia.

Quel contraste !

Demi-tour

2010-12-11T21:58:00.000+01:00

C'était la dernière étape de notre longue descente de l'Argentine, les 500 derniers milles qui devaient nous amener tout en bas de l'Amérique. Des milles durement gagnés dans un vent et une mer pas faciles, mais cela on s'y attendait.

Comme toujours sur un bateau, on s'accommodait des avaries variées et des petits enquiquinements, ceux qui profitent des moments critiques pour faire surface. Mais cette fois-ci, c'était plus contrariant.

Le premier tiers de la route était derrière nous quand l'enrouleur de foc qui depuis quelque temps donnait des signes de faiblesse, décida de se bloquer définitivement nous laissant comme des couillons incapables de rentrer notre voile. L'affaler se révèlera plus tard tout aussi impossible, le foc était coincé en haut et bien coincé.

Jean-Yves décida de faire demi-tour et de remonter les 200 milles...

Revenus à notre point de départ et après quelques escalades en haut du mat, le foc fut enfin affalé et le diagnostic établi : l'enrouleur est gravement endommagé et maintenant il va falloir le faire réparer (où, quand comment...????)

Je ressens toute la frustration de l'alpiniste, qui arrivé à seulement quelques mètres du sommet est obligé de redescendre.

Pour me changer les idées, je contemple sans me lasser les merveilleux oiseaux marins, tel l'envol si léger du pétrel

qui en sautillant sur les deux pattes

ne laisse derrière lui qu'une infime trace d'écume blanche..

Tout petit

2010-12-07T20:42:00.004+01:00

Après des journées animées, pleines d'un vent froid et de vagues envahissantes, je me pose, c'est le soir... je me repose... c'est la nuit.

Dedans je suis bien, j'écoute de la musique... Chopin, un impromptu...

Battue par le vent et les courants, l'immense baie est vide et la côte lointaine (Puerto Deseado). Seule ma musique semble vivre.

La mélodie me remplit, je la sens déborder et me quitter comme mue par un trop-plein.

Elle part et d'un vaste mouvement, va se répandre dans la baie emplissant l'espace de sa belle onde sonore.

Émerveillé, j'écoute le pianiste dérouler ses notes fluides qui se réverbèrent sur l'eau en une kyrielle de gouttelettes. Elles rebondissent en ricochets jusqu'au rivage comme une houle, qui en longs rouleaux vient finir sa ronde sur les galets.

Rien ne peut l'arrêter. La musique envahit tout, les terres de la vaste plaine autant que les montagnes invisibles dans le lointain.

Quel plaisir de se sentir ainsi petit tout petit, protégé d'un monde hostile et sauvage.

Petit tout petit, à l'image de ce cormoran de Magellan, si mignon avec ses pattes roses, son ventre blanc et ses lunettes rouges !

Son geste d'envol est d'une grande pureté : un appui sur la falaise, un battement d'ailes, le cou s'étire... flop, flop, c'est parti.

C'est simple, c'est beau.

Pingouins

2010-12-06T20:17:00.002+01:00

C'était en descendant le long de la Patagonie, un soir, un mouillage à l'abri derrière de maigres îlots désertiques (les îles Leones).

Désertiques ? Pas vraiment. Une colonie de pingouins de Magellan y cohabitent avec des lions de mer et des nuées de goélands.

Et si l'on allait leur faire un petit bonjour amical...

Hum, il est difficile de s'en approcher, car ces petites bêtes sont fort craintives et méfiantes...

Ils nous épient, puis s'en vont en se bousculant dans un sens.

Puis dans l'autre.

Péninsule Valdès

2010-12-06T20:00:00.004+01:00

Située en Patagonie Argentine, cette péninsule encadre un immense golfe, véritable sanctuaire pour les mammifères marins.

Les stars de l'endroit sont incontestablement les énormes baleines qui remontent de l'antarctique pour mettre bas et élever leurs petits.
Disons discrètement qu'on a réussi à en percuter une... Eh, oui !
On tirait des bords, je barrai quand elle m'est passée sous le nez, Boum !
Elle est ressortie par-derrière en nous lançant un oeil noir. Et pourtant, clairement c'est elle qui était en tort, elle m'a coupé la route ! Non, mais.

(Photo internet)

On peut admirer de belles colonies de lions de mer dominées par quelques vieux mâles à la stature imposante,

Si l'on s'écarte d'une centaine de kilomètres en bouffant de la poussière sur les pistes de la pampa (c'est plat, terne, et triste à mourir) on peut accéder à une grève où vivent paisiblement des éléphants de mer.

Tout cela a l'air de roupiller, on peut y aller.

Ah ! pardon Madame, on dérange ?

Et voilà le gros mâle qui se met à s'agiter et à grogner.

On vous a réveillé ? D'accord, on n'insiste pas.

Allons voir plutôt les petits (quelques tonnes, quand même), ils ont vraiment des bouilles adorables.

Un sourire pour la photo, merci et au revoir.

Puffins bruns

2010-11-27T16:07:00.000+01:00

Par temps calme, mer plate et vent faible, les grands oiseaux marins restent invisibles. Sont-ils en train de dormir ou simplement en attente ? Je n'en sais rien, mais l'horizon est vide.

À l'opposé, dès que le vent se met à souffler et la mer à s'agiter, comme par enchantement tout ce petit peuple réapparait, vole et virevolte autour du bateau.

Parmi eux, le puffin brun. Avec ses grandes ailes déployées, il plane avec aisance. Son vol est à la fois majestueux et sinueux, car il aime particulièrement jouer au ras des vagues.

Cependant, le véritable spectacle est au décollage. Les deux pattes écartées, il pédale comme un forcené en agitant ses ailes. On retient son souffle en le regardant.

On souffre pour cette pauvre petite bête qui patine de ses p'tites pattes.

Décollera ? Décollera pas ? On l'encouragerait presque tant on doute de son envol.

Mais sitôt parti, il retrouve son élégance et sa splendeur.

L'amerrissage, lui aussi, est fort pittoresque. Les deux pattes en avant, il freine le plus possible en mettant ses ailes en travers.

Mais hélas, même les plus belles manoeuvres connaissent parfois quelques ratés... et c'est le crash !

Paré ?

2010-11-24T13:30:00.004+01:00

Ayant récupéré Bernard, notre troisième homme, et par la même occasion ses colis dont celui qui était si essentiel, nous sommes dorénavant parés ... Enfin, presque.

Quittant le paradis un peu décati du tango...

nous avons repris la mer,

amorçant ainsi notre descente le long de la côte argentine.

À chaque escale nous retrouvons avec plaisir la joyeuse petite colonie des bateaux naviguant sur le même itinéraire, beaucoup de français, mais aussi des américains, espagnols, coréens, etc.

Les différents types de navigateurs forment une population joyeuse et haute en couleurs. En vrac pour une soirée : l'équipage du « Tara » de retour de l'arctique et en partance pour le sud, les pros des bateaux charter allant faire la saison à Ushuaia, des couples en croisière entamant un second tour du monde (le premier se faisant généralement dans les alizés), des retraités naviguant là par hasard, des solitaires un peu mystiques.

Tout ce petit monde s'entraide, sympathise facilement et se mêle dans des soirées chaleureuses et un peu arrosées.

Quelques images

2010-11-19T23:03:00.001+01:00

Quelques images des coins de Buenos Aires que j'ai bien aimé.

Les mats des voiliers devant les façades des immeubles modernes, à Puerto Madeiro.

Les jolies maisons colorées du quartier de La Boca.

Les jaracandas en fleurs, illuminant de leur couleur légère les avenues du centre-ville où flottent, omniprésents, les drapeaux Argentins.

Le très sexy coin des supportrices de Boca Junior, l'un des deux clubs de football emblématiques de la ville (c'est celui où jouait Maradona).

Les restaurants à grillades, véritable cauchemar pour végétarien.

Et bien sûr, les innombrables bistrots populaires, où il fait bon regarder passer le temps.

Buenos Aires

2010-11-16T19:36:00.003+01:00

450 miles plus loin, et après avoir embouqué le Rio de la Plata, cet interminable golfe à l'eau jaune-marron, tout encombré de bancs de sable, d'épaves et de cargos ...

(La ville vue de la marina)

nous voici arrivés à Buenos Aires.

Et même en plein centre-ville...

(Détail d'une fontaine)

En mer le temps est étonnamment variable et instable.

Aux belles journées ensoleillées à la chaleur déjà estivale succèdent sans transition des masses d'air polaire. Les fronts froids remontent alors de l'Antarctique, précédés de nuages sombres et pluvieux et accompagnés de vents particulièrement violents.

Ce sont les célèbres pampéros si redoutés des marins d'autrefois, car capables de coucher les plus grands voiliers.

(A carguer les voiles sur le Libertad, le magnifique voilier-école Argentin)

Brésiliens

2010-11-11T12:57:00.000+01:00

Le moment est venu de partir.

Nous mettrons les voiles en direction de l'Argentine, faisant l'impasse sur l'Uruguay faute de temps.

C'est mon deuxième séjour au Brésil et comme la première fois, plus que les paysages sublimes de ce pays continent, plus que le soleil tropical qui le baigne si souvent, plus que ses plages superbes et ses forêts immenses, plus que tout cela et bien d'autres choses encore, ce qui m'a le plus marqué ici ce sont les Brésiliens, leur accueil, leur gentillesse, leur façon de sourire et de prendre la vie du bon côté.

C'est étonnant comme je me sens bien ici.

Alors, au revoir et à une autre fois.

Un tout petit retard...

2010-11-06T14:55:00.002+01:00

(A Florianopolis)

- Retardé en mer par des orages et des vents inconsistants, nous n'arrivâmes à Rio Grande do Sul que vendredi dans l'après-midi.

(Un soir en arrivant à Porto Bello, peu avant des orages)

- Fort bien et où est le problème ?

- Rio Grande do Sul étant le dernier port brésilien, nous devons y faire les formalités de sortie et le vendredi soir c'est trop tard... Naturellement, le samedi et le dimanche les administrations compétentes sont au repos.

(A Rio Grande do Sul)

- Vous ferez les papiers de sortie dans la journée de lundi, tout simplement.

- Certes, mais un front froid (un truc très méchant, grrr) est en train de remonter le long de l'Argentine et est annoncé pour lundi soir. Il pourrait persister trois ou quatre jours avant de se dissiper.

Et voilà comment quelques petites heures de retard se transforment quelques jours... (Euh, Gwen, ce n'est pas un nouveau prétexte pour trainasser... quoique...)

Partir sans

2010-10-26T15:07:00.001+02:00

Lassés, nous sommes partis...

Désespérant de retrouver notre colis, nous l'avons abandonné à ses errances brésiliennes dignes d'un mouvement brownien (un équipier nous en amènera un autre à Buenos Aires).

J'aimais bien pourtant notre marina miniature, havre de paix à la tendre verdure.

Très isolée et même un peu perdue, elle était empreinte d'une auguste sérénité et respirait la quiétude et la légèreté d'une vie bucolique.

Tchao, tchao, Paraty, nous naviguerons dorénavant cap au sud.

Longeant la côte, nous enchainons amples étapes et escales variées : ici, la mangrove

dans la lagune de Paranagua.

Ilha Grande

2010-10-16T23:57:00.000+02:00

Pour une pagaille, c'en est une et de belle.

Selon les uns (DHL Brésil) notre paquet serait à São Paulo et arrivera sous huitaine, promis, juré, craché - bon, nous on veut bien les croire, mais on ne voit rien arriver - selon les autres (La Poste brésilienne), le colis aurait été localisé, mais à Rio de Janeiro...???

Faites-nous confiance, qu'ils disent, vous l'aurez dans quelques jours...

Comme on peut s'en douter, dans les deux cas le résultat est identique, rien, que dalle, nada...

Ma, mais quel bordel !

Cependant, la région de Ilha Grande est si belle et si riche en mouillages époustouflants que nous prenons le temps de la visiter.

Cette île est une pure merveille.

En attendant

2010-10-13T18:35:00.001+02:00

Il est passé par ici... Il repassera par là...
Quoi donc ? Un paquet venu de France et contenant une pièce essentielle à l'immense puzzle technique qu'est notre voilier de voyage.

Depuis deux mois qu'il est parvenu au Brésil, ce maudit paquet se faufile comme une anguille d'un bureau de poste à un autre sans que rien ni personne ne semble capable de le retenir, étonnant !

À notre tour, nous lui courrons derrière en essayant, autant que faire se peut, de l'attraper, mais hélas, sans guère de succès pour l'instant. Il nous file entre les pattes ce satané paquet...rageant !

À part cela tout est prêt, si bien qu'en attendant, le temps s'écoule nonchalamment.

Nous alternons les soirées dans la vieille ville où siègent de nombreux bistrots semblables à de vénérables bibliothèques dédiées à la gloire de la Cachaça brésilienne,

avec les petites balades nautiques dans les beaux mouillages de la baie d'Ilha Grande.

Préparatifs

2010-10-06T22:07:00.000+02:00

La phase de remise en état d'un bateau sortant d'hivernage est toujours un moment délicat dans une croisière.

Les voiles, le gréement, l'électronique, la mécanique... tous les secteurs nécessitent des soins attentifs, surtout sur un voilier assez sophistiqué comme celui-ci.

Après, il faut franchir l'étape de la mise au sec avec les ressources du chantier naval local pour les indispensables travaux de carénage et de peinture sous-marine, auxquels viendront s'ajouter in extremis quelques réparations et bricolages divers toujours reportés.

Tout mit l'un dans l'autre, cela devrait nous occuper une bonne semaine, mais ce ne sera fini pour autant puisque viendra en dernier le temps de l'avitaillement et de la paperasse... Et dire que certains croient que je fainéante au soleil.

Le vrai départ sera un soulagement.

Je suis à Paraty au Brésil, un coin magnifique, mais, comme vous l'avez deviné, l'heure n'est pas vraiment au tourisme. La météo non plus, d'ailleurs, qui est un peu tristounette, toute en grisaille et pluie.

Page blanche

2010-09-26T23:37:00.000+02:00

Au moment de partir, je suis comme devant une page blanche avec seulement quelques bribes d'éléments éparpillées pour débuter mon histoire.

Quels éléments ?
En premier lieu, un bateau qui attend dans une petite marina sud-américaine. Il s'appelle "Dalton", c'est un Azzuro 47 identique à celui-ci

(photo, chantier Alliage)

Et puis il y a l'homme du bateau, Jean-Yves, nous nous sommes rencontrés et accordés le temps d'un café.
Cet homme a un programme, descendre naviguer en Patagonie.
Et en supplément dans ce programme, des enfants et des amis lors de certaines étapes.

Et voilà, tout le reste n'est qu'imagination et pure spéculation ; un futur à construire, une histoire à vivre, en sachant que tout peut arriver depuis le fiasco d'une aventure avortant en quelques jours — et les raisons possibles sont légion, oublions vite — jusqu'à un déroulement normal.

Mais je bavarde, je bavarde. Le départ est dans quelques jours et mon sac n'est même pas commencé... Aie, aie.

En train à travers l'Italie

2010-08-16T11:47:00.012+02:00

Pas du tout préparé, ce voyage à travers l'Italie alternait moult trajets en bus, attentes au bistrot et trains à l'ancienne - je veux dire par là avec des compartiments - le tout étant pimenté de correspondances à la cloche de bois.

J'aime et j'ai toujours aimé cette façon un peu déglinguée de voyager. Il suffit d'une bonne dose de patience et d'accepter de se laisser trimbaler pour en profiter pleinement.
C'est aussi l'occasion de croiser un large éventail d'autres voyageurs. Invariablement, ils m'intriguent car j'ai tout le temps de les regarder, de m'interroger et d'essayer de deviner, où vont-ils ? qui sont-ils ?
Parfois on se parle, surtout ici en Italie. On voisine et on connivence en toute convivialité "Vous descendez-où ? Ah, parce que moi vous comprenez, je vais à Bologne voir ma vieille mère qui est très malade... la pauvre (soupir)... et patati... et patata... ".
Mais le plus souvent, rien, alors faute de mieux j'imagine.

Parmi ceux que j'ai côtoyés, l'homme le plus étrange était assurément cet ecclésiastique à la stature imposante et au visage émacié. Sa figure inquiétante m'évoquait celle de Louis Jouvet dans « Drôle de drame », vous savez le fameux « Moi j'ai dit bizarre, comme c'est bizarre ».

Il avait un regard en vrille qui vous perforait l'âme et tel un radar, semblait capable de détecter un péché avant même qu'il fût commis... Brrr, glaçant !
Avec lui, j'étais prêt à voir diablotins, queues fourchues et pieds de bouc dans chaque recoin du wagon... c'est vous dire !
Mais allez savoir, peut-être était-ce le plus paisible des hommes.

À côté, une jeune femme de la campagne un peu replète. Un grand panier fermé l'accompagnait excitant mon imagination. J'essayais de deviner son contenu... peut-être de beaux et gros légumes, ainsi que de juteux fruits d'été muris au soleil du sud. J'y rajoutais d'office un savoureux fromage de brebis et pourquoi pas, un peu de vin de son village, enfin bref, je remplissais ce panier de tout un marché.
Cette jeune femme attirait le regard car elle exhibait de fort belles joues, bien rondes et bien rouges. D'un rouge si écarlate qu'elle aurait totalement affolé un taureau espagnol. Elle m'apparut bonne fille, mais un peu faible d'esprit...
Mais allez savoir, peut-être était-ce la plus astucieuse des filles.

Je me souviens aussi d'un joli couple d'amoureux... des Russes m'a-t-il semblé... je ne suis pas sûr. Lui, élégant comme un prince, affichait une belle prestance avec beaucoup de douceur dans son regard ainsi qu'un visage calme et posé. Elle, tout aussi grande et blonde que lui, était d'allure souriante, un peu féline et très câline.
Je les ai croisés à plusieurs reprises et à chaque fois, le jeune homme n'avait de cesse d'écrire sur un grand cahier. Était-ce un journal ou un roman, je ne sais. Toujours est-il qu'il paraissait fort concentré dans cette activité et bien que rien ne l'indiquât, il me plaisait de penser qu'il écrivait des poèmes. Elle, d'apparence plus contemplative, le dévorait du regard comme une affamée jamais rassasiée et le photographiait d'abondance.
Quel beau couple ils formaient ! J'aurais aimé faire quelques photos, je n'ai pas osé.
Mais allez savoir, peut-être étaient-ce...

Bon, je ne vais pas vous décrire tous les voyageurs rencontrés, mais plutôt vous confier la chanson que j'ai aimé écouter sur mon iPod pendant ces journées. Un brin mélancolique, elle me parle... mais chut... la voiçi...

(Moriarty, "Jimmy")

À la fraîche

2010-08-13T14:42:00.012+02:00

En journée, sous le soleil, sous la chaleur, comme tout un chacun, j'ai tendance à m'assoupir un peu... voire même, un gros peu !
Mais que dire des villages sur la côte ? Ils sont quasiment déserts tout l'après-midi, chacun sommeillant dans l'incontournable sieste.
Les touristes eux, préfèrent le domaine de la plage, seul moyen de vivre agréablement ces moments, en alternant la brûlure du sable et la fraîcheur de l'eau claire.

C'est en soirée, à la fraîche, que, comme des insectes sortant de leur galerie, la population locale réapparait et petit à petit envahit la rue.

Tout alors semble revivre.

(Vide Che Bella Giovane)

Les boutiques ouvrent leurs devantures, les marchands ambulants déballent leurs bimbeloteries, les bistrots s'emparent des trottoirs, les musiciens accordent leurs instruments et les enfants s'agitent réclamant jeux et friandises.

Ainsi, dès que la nuit est venu, tout est prêt pour la petite fête nocturne et sous le regard bienveillant des étoiles, chacun heureux d'une belle journée d'été savoure ces instants de paix et de détente.

(Le village de Santa Maria di Leuca)

Sicile, le détroit de Messine

2010-08-10T18:40:00.009+02:00

Le détroit de Messine qui sépare la Sicile du continent est un majestueux bras de mer donnant accès à la Méditerranée orientale. Le franchir en bateau est comme atteindre la clé magique qui ouvre les portes de ce bassin maritime où tant de merveilles sont disséminées.

La méditerranée orientale est une expérience fondamentale... Ici s'entrechoquent dans chaque île, dans chaque ville, l'art, l'histoire et les paysages sublimes.

Faut-il y préférer Venise la magnifique et la dentelle de la côte Dalmate, ou bien chanter la rudesse des îles grecques vibrant sous le soleil d'été ?
Comment ignorer sur les rives du Bosphore la fascinante Istanbul des sultans, comment ne pas s'attarder sur la côte turque de la mer Égée, si belle et si attirante ?
On pourrait longtemps continuer ainsi et en dire tout autant du Proche-Orient jusqu'aux pyramides d'Égypte… mais je fais court, très très court.

Or en franchissant le détroit de Messine, ce ne furent nullement l'histoire et la géographie qui m'occupèrent l'esprit et encore moins la navigation, c'étaient les souvenirs des nombreuses années, toutes si heureuses, pendant lesquelles j'ai navigué l'été dans cette région.
Oui, ce furent de bien belles années que celles passées à voguer au rythme lent d'un voilier dans toutes les baies, les îles, les villes de cette magnifique zone de croisière.

(les chasseurs d'espadons dans le détroit : le capitaine dirige du haut de la poutrelle verticale et le harponneur se tient à l'extrémité de la poutrelle horizontale, que l'on voit mal ici, mais qui occupe toute la partie à droite de la photo )

En embouquant Messine, je me réintroduisais au cœur d'un passé privilégié, non pas celui de notre civilisation gréco-romaine, mais fort modestement et égoïstement... du mien.

îles bretonnes

2010-07-29T21:01:00.004+02:00

Le retour le long des côtes de la Bretagne nord est l'occasion de s'attarder au coeur d'un des plus beaux paysages maritimes qui existe, pour une fois soyons un peu chauvin.

Sur les îles, les petites criques ourlées de sable blanc forment une imagerie de carte postale.

Après la plage, les jardins fleuris éclairés par le soleil de fin de journée, complètent ce tableau bucolique.

Même si celles-ci ont parfois une apparence étrange, presque inquiétante.

En passant au large de l'île Rouzic, on ne peut pas manquer la falaise toute neigeuse de la fascinante colonie de fous de bassan,

(photo volée sur internet)

et , en mer, on ne se lasse pas d'admirer cet extraordinaire oiseau marin, le plus grand d'Europe, qui part vivre pendant quatre ans sur les océans avant de revenir ici pour se reproduire.

Vivre une île

2010-07-28T19:26:00.006+02:00

Les îles, les Scilly comme les autres, sont réputées difficiles à vivre. Ici, l'existence peut être une source d'ennui terrible. Autant il est agréable d'y séjourner, autant je ne peux m'imaginer vivre ainsi, enfermé dans ce lieu clos, étriqué et ceinturé de toute part d'une mer hostile et terriblement prégnante.

Dans les bistrots du bourg, les âmes mélancoliques semblent attendre la venue d'un improbable événement qui viendra égayer la journée. Comment représenter autrement l'ennui ?

et même si l'inévitable bistrot du quai invoque la magie des sirènes...

il ressort de ces paysages une insondable douleur, comme l'expression cachée d'une noble tristesse mêlée de morosité.

Aux Sorlingues

2010-07-28T15:28:00.004+02:00

Ou plutôt comme le disent les Anglais, aux îles Scilly.
Vu de loin, c'est une sorte d'archipel caillouteux planté à l'entrée de la Manche.

Mais vu de près, c'est un petit paradis de la plaisance, du moins tant que la météo reste clémente. Les jolis mouillages y sont nombreux même s'il faut parfois accepter de s'échouer à marée basse. Aucun problème de ce côté avec le catamaran de Jacques.

Une fois rendu sur place, une de mes balades nautiques préférée est d'aller faire du rase-caillou dans les somptueux amas rocheux s'étendant à l'ouest de l'archipel. Chaque rocher y est un repaire pour les oiseaux marins qui y nichent en abondance et viennent s'y reproduire (ici, des cormorans).

À l'intérieur des îles, on a le plaisir de découvrir une campagne coquette qui contraste avec la rudesse du paysage maritime. Les jardins fleuris abondent dès que l'endroit est abrité des embruns et du vent venu de la mer.

Cap à l'ouest

2010-07-23T12:09:00.003+02:00

Poursuivant notre promenade nautique anglaise, nous profitons des escales pour flâner dans les petits villages aux atours coquets et proprets.

Et avec Pascal, notre barreur number one en action,

on déboule en direction des îles Scilly à plus de 10 noeuds dans des mers pas toujours faciles, doublant tous les monocoques anglais qui se présentent devant nous.

... Yaoooo... cap à l'ouest.

Devon et Cornouaille

2010-07-20T17:16:00.004+02:00

Naviguer en Manche c'est l'assurance de rencontrer une mer parcourue par de forts courants et agitée de nombreux remous.

Mais la côte sud de l'Angleterre, du moins dans sa partie ouest, mérite bien les quelques efforts accomplis pour y parvenir tant elle est plaisante à découvrir ou à redécouvrir. On peut s'y abriter dans ses profondes rivières et se promener dans ses villages aux cottages cossus, au milieu d'une campagne à l'environnement préservé.

Malheureusement, le climat est à la hauteur de sa réputation et pour une belle après-midi d'été il faut subir quelques journées d'automne.

Marnage

2010-07-16T18:27:00.003+02:00

Savourer une petite bière en contemplant le spectacle permanent de la marée est un plaisir simple dont il est difficile de se lasser.

Elle monte et elle descend, entend-on toujours !

Mais cela me semble être une vision bien pâlotte pour un phénomène si merveilleux. Depuis l'enfance, je regarde la marée comme une manifestation quasiment magique et presque surnaturelle.

Empreintes

2010-06-06T08:00:00.005+02:00

De retour à Rennes, je prends conscience d'une dissymétrie. En naviguant je ne laisse aucune empreinte sur l'océan, tout au plus un éphémère sillage de quelques mètres disparaissant en quelques instants, tandis que la mer imprime profondément et durablement sa marque en moi."Éloigné d'elle... le monde n'existe plus" pourrais-je presque dire, mais ce serait excessif.
Alors résigné, je me défais de ma fausse défroque d'érémitique vagabond et sagement, je vais reprendre ma vie de vieux rêveur somnolent...Dans ma tête, les fragments d'images éparpillés vont commencer à s'assembler comme des tesselles multicolores pour composer la mosaïque de mes souvenirs.

Sans se hâter

2010-06-02T22:00:00.008+02:00

Le mistral teigneux incrusté sur le midi de la France nous fournit un honnête prétexte pour musarder et s'acagnarder quelques jours aux Baléares.Ah ! Siester et glandouiller en brave retraité pépère et débonnaire...Voilà qui me sied bien.

(Roger pendant son quart...)

Le moment venu, deux ou trois jours de mer suffiront pour rejoindre Marseille où s'achèvera cette navigation. Ah ! Le mistral se calme dès demain... dommage...

Repartir...

Déjà ...

Gibraltar

2010-05-28T10:23:00.007+02:00

C'était la fin d'une belle journée d'été, devant nous s'offraient l'Afrique et l'Europe.

Deux mondes depuis toujours séparés par un bras de mer, petit ruisseau où s'engouffrent en une infinie procession pétroliers, porte-conteneurs et tous les cargos de l'univers.

À l'orée du détroit, des pêcheurs marocains installaient des kilomètres de filets flottants et dérivants... Toute la nuit durant, on les entendit à la VHF implorer les capitaines des divers mastodontes de bien vouloir faire un écart pour ne pas les déchiqueter, eux et leurs filets !

Dure est la condition d'un pêcheur marocain, obligé de gagner sa pitance dans de telles circonstances.

La nuit était tombée. Nous embouquâmes le détroit nimbé d'une brume diffuse, traversant sans sourciller les rails, passant d'une rive à l'autre pour ressortir du côté européen.

Maintenant tout était calme et muet, une sérénité monacale régnait sur les lieux créant une ambiance nocturne inaccoutumée et déroutante. Mais...

.... sitôt notre étrave mise en Méditerranée, nous étions chahutés sur la mer d'Alboran par le vent violent qui nous y attendait, nous contraignant même à une halte inopinée sur la Costa del Sol le temps de laisser les éléments se calmer.

Ah ! La Méditerranée !

Mer sublime à la sensualité joyeuse et raffinée, mer lumineuse éclaboussée de soleil, mais aussi mer caractérielle aux redoutables humeurs.

Mauvais temps

2010-05-28T10:14:00.019+02:00

Nous naviguons en lisière des dépressions et le soleil des Antilles n'est plus qu'une lointaine illusion. Depuis notre départ des Açores, pulls et cirés ont remplacé les chemisettes et le café chaud, la bronzette.
Les nuages bas mangent la lumière, le ciel pleure comme un cimetière.L'atmosphère est grise, froide et nébuleuse ; bouchée, triste et brumeuse.Le jour est sombre comme une ombre n'ayant jamais connu le soleil.

Heureusement, toutes sortes de petits plaisirs viennent égayer une journée de mauvais temps en mer ; en vrac :

Garder mon bonnet sur la tête toute la journée (pas vraiment élégant, mais j'aime...).
Prendre à pleines mains la moque de thé brulante (attention, ça bouge...).
En rentrant de mon quart, me pelotonner profond dans ma couette (comme le bébé poisson dans l'anémone de mer).Regarder les copains se faire rincer dehors (pas sympa du tout, ça, mais...)
M'attarder devant la cuisine et grignoter tout ce qui passe.
Me peigner pour avoir l'air d'être lavé (peu efficace, surtout avec un bonnet...).
Le lendemain trainer sous la douche bouillante (pas trop quand même).
Mettre le casque et écouter la musique, avachi sur ma couchette (inusable...).
Émerger pile-poil pour l'apéro (comme par hasard).
Faire le paresseux sous prétexte de me reposer (pas bien, mais si bon).
Oublier de me raser (demain, on verra).
Laisser la pagaille envahir ma cabine (on rangera quand il fera beau !).

Mais passent les jours et le soleil de revenir.

Sur les quais

2010-05-17T18:09:00.006+02:00

Je ne sais quand cela a commencé, mais avec les années cette coutume s'est transformée en mythe vivant, sympathique et romantique.Chaque bateau laisse une empreinte graphique de son passage sur un bout de quai à Horta.Des milliers de peintures se sont accumulées au fil des ans, recouvrant sur plusieurs couches le moindre espace disponible.L'imagination débordante venant parfois au secours d'un talent incertain. Certains dessins évoquent un épisode marquant de la traversée... d'autres, une douce sérénité.Le port s'est ainsi transformé en une galerie d'art populaire où il est plaisant de flâner,

retrouvant à l'occasion les traces de bateaux amis. (Départ prévu demain... destination Marseille)

À Horta

2010-05-17T10:09:00.007+02:00

Du large la nuit, on devine les lueurs.

D'un trait incertain sur l'horizon, l'île grandit et s'épaissit. Surgissent des formes bientôt reconnaissables.

Là, un cap à contourner, ici, une pointe avec son phare balisant l'espace.

Voici rassurantes, les jetées du port et enfin, le quai.Le quai, c'est la frontière entre la mer et la ville, l'escale, la terre toujours promise.

Nous sommes à Horta (île de Faial, archipel des Açores), ex-capitale de la pêche au cachalot et haut lieu de la voile Atlantique.

(Un scrimshaw, gravure sur dent de cachalot)

Ses jetées fameuses sont un musée de la mémoire marine.Ici comme ailleurs, est l'incontournable bistrot du quai (présentement, chez Peter). Un sas de décompression, un lieu déjà terrestre, mais encore maritime.

Les marins viennent y vivre et revivre entre eux leurs navigations, ils ont les pieds dedans, mais la tête au large.

C'est un endroit indispensable à la survie de l'espèce, un lieu de vie à protéger.

Le bistrot du quai est l'église de la religion océane.

Équipages braillards ou solitaires impénétrables, barbus vagabonds ou sportifs de renom, marins en haillons ou yachtmans à casquettes, tous se sentent chez eux.

Ici, l'on chante, rit et rote à la fois... tout en pianotant internet !

Et hop, une bouteille de rhum... Et hop, une petite chronique...

Rebelote

2010-05-16T13:20:00.003+02:00

Deux semaines ont passé... Faisons route contre un vent frais... mer formée...

Voiles à demi roulées... arisées...

Nous ahannons... et...

- Plus de grand-voile...

- Non ! Encore ?
- Si... la drisse... en haut du mât... poulie explosée... putain de m...

Et maintenant ?
Moteur ? Du fuel... La balancine ? Pètera, danger... Grimper là-haut ? Agité, beurk... bordel de m...

Reste le génois et un peu de moteur... pour avancer... Maigre...

La croisière s'amuse

2010-05-16T13:06:00.003+02:00

— Oh là bourlingueur, vous ne pêchiez donc pas ?
— Hélas, une marche arrière malheureuse a suffi pour que notre beau matériel soit broyé par les hélices, définitivement écrabouillé, haché menu, pulvérisé, réduit à néant... Ah !

Nullement abattus, nous persévérâmes utilisant le maigre trognon de ligne ayant survécu.
Tant et si bien qu'un soir...Un soir, tandis que comme à l'accoutumée nous apéritivions joyeusement, une belle dorade coryphène mordit.Enthousiaste, l'équipage réagissait promptement ;
Chantal avec son balai, telle une joueuse de hockey devant ses buts, tentait de bloquer le monstre marin à l'entrée de la cabine. Roger, un poil à contretemps, essayait de marquer un but à Chantal ;
moi, me saisissant de la bouteille de vieux rhum, entreprenais de faire passer la dangereuse créature de vie à trépas au moyen d'une grosse rasade dans les ouïes ;
tandis que Michel, se tenant courageusement à l'écart de la mêlée sauvage, prenait des photos immortalisant le grotesque...Ah ! Que d'émotion !
Quel match (le but de Chantal est resté inviolé) !
Quel équipage intrépide !

De vrais professionnels...

Nuit de houle

2010-05-16T12:58:00.004+02:00

La nuit venue, allongé sur ma couchette je ressens tous les mouvements du bateau. Parvenu au sommet de la houle, il reste un moment en suspens, et prenant son temps, se laisse partir sur la pente liquide en une lente et longue glissade.

Je sens en moi toute la tension accumulée qui d'un coup se libère comme une tragédie en son acmé, et j'imagine la trajectoire impeccable des deux coques écrivant deux courbes majestueuses sur le revers de l'onde marine.

Attentif dans la pénombre, j'écoute l'envol des hélices, le bruissement des filets d'eau sur la coque et le léger chuintement de la carène dont les formes tendues et sensuelles pénètrent en douceur la vague docile.

Je perçois le son de succion provoqué par l'écoulement à la poupe. C'est un bruit étrange et familier à la fois, comme le lointain feulement d'un félin sauvage.

Mais l'heure est venue de monter prendre mon quart. Dehors dans la tiédeur nocturne, je ne discerne rien ou si peu, à peine le sifflement léger du vent dans le gréement ; le temps d'une caresse furtive sur ma peau et je devine les voiles gonflées à plaisir.

La nuit est belle, tout va bien.

Entredeux

2010-05-15T12:21:00.006+02:00

Dans notre sillage, la lune diaphane achève sa descente nocturne et la lueur argentée de son crépuscule étincelle sur l'horizon.
Au même instant devant moi, la faible clarté d'une aurore évanescente laisse présager la venue du soleil encore invisible et ainsi à l'orient, ciel et mer commencent à s'éclaircir en tons pâles et translucides. Au-dessus entre les deux astres, la nuit semble s'accrocher aux étoiles. Pourtant, leur scintillement s'amenuise irrémédiablement et bientôt elles disparaitront, noyées dans l'éclatante lumière céleste.Instant précaire de la transmission du pouvoir entre la lune et le soleil.

Distribil et foustouillages

2010-05-15T12:11:00.002+02:00

« Nous n'avons plus de grand-voile », m'annonce Michel, alors que je monte prendre mon quart.
Il est deux heures du matin et dans la nuit, je contemple les dégâts à la lueur faiblarde d'une demi-lune anémiée.
C'est très simple, la bosse de la bordure de grand-voile vient de péter au point d'écoute entrainant la rupture en bout de bôme du pontet de la balancine (vous suivez...), les bosses de ris en longues lianes tombantes s'entremêlent, les voiles battent et claquent à qui mieux mieux.

On est en plein distribil... bref, c'est le bordel.

Dans l'immédiat, mettre un peu d'ordre et amarrer solidement ce qui peut l'être, le reste est remis au lendemain.
Dans les récits de course au large, j’ai toujours été étonné de toutes ces drisses, bosses, écoutes, etc. qui cassaient comme lacets de chaussures au milieu des océans.

Aujourd'hui, je peux le vérifier in situ, sur ces gros bateaux, le ragage incessant, les mouvements permanents et les forces énormes viennent à bout des cordages les plus costauds.Nous voici donc au petit matin, équipage au complet, en équilibre précaire sur un pont oscillant au gré de la houle, réparant de fortune pour le temps d'une traversée.

Car il en est ainsi sur ce beau bateau neuf : nous ne cessons de rafistoler le déglingué, de farfouiller dans le fourbi, de foustouiller dans la tripaille de machinchouette... pfff !

Sensations

2010-05-15T12:05:00.003+02:00

Ce que j'aime en mer, c'est cette sensation d'être un peu perdu, déphasé et flottant loin de tout.C'est gouter la liberté infinie d'un océan et savourer l'immensité bleue qui m'entoure, jusqu'à sentir le temps s'étirer puis perdre sa consistance.
C'est voir les repères du quotidien s'évanouir et la réalité se transformer en rêve.C'est n'avoir qu'un horizon fuyant pour seul point fixe et une myriade d'astres mystérieux pour compagnie... et tout cela me plait bien.

Cavalcade

2010-05-15T11:58:00.002+02:00

Quitter le calme et l'harmonie du mouillage antillais sans trop regarder derrière soi, pour nous retrouver seuls face à l'immensité de l'Atlantique.Le vent est là, ardent et vif, qui nous cueille sans ménagement.

La mer est là, brisante et écumante, qui nous baptise allègrement.Le bateau dans son élément accélère.
Oui, je sais naviguer, nous dit-il ! Je ne suis pas la grosse caravane à l'allure pataude que vous imaginez.
OK, vas-y mon grand, lâche-toi, tu as du vent plein les voiles !Et c'est parti pour une longue et joyeuse cavalcade sur un océan magnifique, plus beau encore que dans mes rêves...

P.-S. (des Açores) Hum, cette brillante ouverture se révélera feu de paille. Pour cause de calmes, avaries diverses et vents contraires nous limaçerons comme des traine-patins.

Escale antillaise

2010-04-24T23:09:00.004+02:00

Quelques jours suffirent pour remonter d'une traite l'arc antillais, le temps d'une agréable navigation où les îles, grandes et petites, égrenèrent leurs noms savoureux en se dévoilant.C'est aussi le temps d'une initiation nécessaire avant de se lancer, le temps pour s'accorder et créer un équipage ;Le temps pour se familiariser au maniement de ce bateau, le temps de faire le tour de ses divers dysfonctionnements et parfois même, de ses déroutantes singularités.
Nous voici donc à Saint Martin, l'île mi-française, mi-hollandaise, pour affiner ce qui doit l'être avant d'entamer cette traversée.À bientôt et rendez-vous aux Açores... si tout va bien.

Mer bleue

2010-04-19T21:27:00.007+02:00

"Mer bleue" est le nom de notre bateau, un Lagoon 500, autrement dit un catamaran de quinze mètres de long et huit de large. Il s'apparente à une belle villa, avec vue mer panoramique et tout le confort imaginable.

Et l'équipage ? Eh bien, il semblerait que via l'aéroport de Bordeaux ou ailleurs, cela puisse s'arranger... On verra.

Tropicalisation

2010-04-17T20:49:00.003+02:00

Voici quelques jours que je m'abandonne sans retenue à la douce langueur de mon havre exotique.Mes sens s'anesthésient, mes humeurs se paralysent, mon pauvre ciboulot se ramollit.... Oh, oh, ne serais-je pas en train de me tropicaliser, moi qui ai déjà une fâcheuse prédisposition pour la paresse et l'oisiveté ?Ne manque pour parachever la métamorphose, qu'à être ensorcelé par quelque Circé du cru ayant les traits d'une tendre et belle Martiniquaise à la peau soyeuse... (pfff, j'écris vraiment n'importe quoi)Bon, j'arrête.

Le moment est venu de se réveiller et d'abjurer cette quiétude béate.

Aujourd'hui, j'embarque !

Je dois retrouver les autres membres de l'équipage afin qu'ensemble, nous préparions le bateau en vue de la transat.Ah, mais non ! Les voici bloqués à Paris dans une fumeuse pagaille aéronautique... Aïe, ça se complique !